По Луаре на колёсном теплоходе. Июнь 2015.

[avis]

В гавани мы простояли больше часа, теоретически кто хотел, мог выйти в город. Но особых достопримечательностей здесь нет. Тут главное сам порт. Погода была отличная, тепло и я просидела это время на верхней палубе с видом на Мистрали. Время выхода из порта и проход по обратно эстуарию совпадал с временем ужина. В ресторане окна достаточно большие и всё хорошо видно, но как-то в беседе время прошло быстро и вот мы уже заходим в Луару.



Начинается самое моёлюбимое действие – вечерние сумерки, закат.



Вот такие волны оставляет за собой колёсный теплоход. Сен-Назер всё дальше и дальше за кормой, а потом порт окончательно скрывается …



Ветер стихает. На другой стороне от заката картинка не такая яркая, но очень смешной, почти как игрушечный кораблик…



Народ после ужина подтягивается на верхнюю палубу. Вы можете удобно расположиться, к вам подойдут официанты и принесут, что закажете. Причем, список "халявных" напитков и выбор в каждой категории впечатляет уже сам по себе: алкогольные, безалкогольные, горячие. Но по опыту прошлогоднего круиза по Сене я знаю, что вино средненькое и лучше брать коньяк. К тому же холодает, и, во-первых, надо пойти в каюту за тёплыми вещами, а во-вторых, коньяк будет в самый раз.



До начала вечернего концерта надо досмотреть закат












Как я уже говорила, салон –единственное место для посиделок внутри теплохода и когда все собираются на вечернее шоу, прямо скажем тесно становится. А французские бабушки и дедушки обязательно приходят на все вечерние мероприятия.

В ожидании начала концерта я просматриваю разные буклеты и книги. В одном из них интересные фото со знакомыми очертаниями. Наши родные, а как представлены.



В 2016 году компании Croisi Europe исполняется 40 лет. На этом развороте – история компании и фотографии её основателя Жерара Шмиттера. Теперь у компании есть теплоход с его именем на борту.



Сегодня концерт дуэта из Великобритании. Поприветствовали слушателей на языках всех стран, представители которых на борту. Т.е. как минимум, по-французски, по-английски для американцев, по-ирландски, по-испански, по-русски (практически без акцента, закралось предположение, не русские ли они?). Песни разные, на английском и французском, в стиле кантри и то, что называется, бардовская песня, зрители охотно подпевали, предварительно, конечно, сообщался текст и проводилась небольшая спевка, так что знание этих песен не обязательно. Я там тоже чего-то подпевала и в ладоши хлопала.

[avis]

Вверх по Луаре в Ансени 26.06.15

Около двух часов ночи теплоход вернулся на штатное место в Нант на Остров машин. Но машины машинами, а без романтики не обойтись. Вот Вы видели "как над луной, восходит шар голубой"? В смысле земля? Вот... , а я ночью в окно увидела и подумала, что уже совсем доотдыхалась. И из Финляндии её не видно….

Но сейчас не об этом. В пять часов утра «Принцесса Луары» взяла курс на Ансени вверх по реке. Вчера мы ходили вниз, в устье.

После завтрака я немного погуляла на верхней палубе, но потом решила вернуться в каюту и созерцать с балкона, разложив вокруг себя всё что может мне понадобиться. Бокал вина, крепы, два фотоаппарата, айпад…диван, чемодан, саквояж и т.д. Всё-таки наверху солнышко припекает и жжет спину, а здесь я могу найти тень в одном или другом углу балкона, как бы теплоход не повернулся.

В этих местах вода в Луаре казалась совершенно зелёной.



Мирная картинка - лошади, пасущиеся недалеко от воды.



Берега преимущественно песчаные и во многих местах укрепленные. То и дело встречаются какие-то каменные сооружения.



Вдоль Луары проходит железная дорога. Поскольку мы двигаемся медленно, то успели проскочить несколько скоростных поездов «TGV»



Почти от всех берегов в реку вдаются валы-молы. Полагаю это рукотворные насыпи. И глядя на следующее фото, приходится только удивляться, как тут возможно судоходство. Дело ведь не только в малых глубинах, но и в ширине. А наша Принцесса с колесами – достаточно широкий теплоход.





С солнечными ваннами на сегодняшнее утро надо заканчивать. А то ведь после ланча ещё экскурсия. Вот тут как раз панорамные двери балкона вам в помощь. Вид из положения лёжа на кровати и….., конечно, заснула.



Туристы на верхней палубе на фоне очередного манёвра с поворотом теплохода почти под 90 градусов к берегу. Что ж поделаешь – такой фарватер, мы так весь путь до Ансени «крутились».



Особенностью берегов нижней Луары являются многочисленные позднеготические и ренессансные замки 15-16 веков. Некоторые из них можно наблюдать с борта теплохода. Путевая информация на теплоходе присутствует, но ограниченно. Конечно, названия замков говорили, но я, уж извините, не записала и не запомнила.



Общий вид на долину Луары.



Проход под мостами никогда не остаётся незамеченным. Для начала ход сбавляется до самого малого, а то и вовсе останавливается. С балкона хорошо видно расстояние до опор моста, а если ещё учесть колёса, там едва ли метр наберётся. И камни кругом.



На вершинах холмов в гуще деревьев можно разглядеть башни замков. Эх. А оттуда какой на нас вид! Надо сказать, что на мостах скапливались прохожие, чтоб посмотреть на Принцессу, лавирующую по причудливому руслу реки. Меня же на этом участке Луары постоянно преследовало ощущение, что мы вот-вот сядем на мель. Песчаные отмели – почти нормальное состояние русла.

[avis]

Клиссон 26.06.15

Итак, теплоход приближается к Крымскому мосту? Очень похожий на Крымский, подвесной мост в Ансени.



Подруливаем к причалу. Очень долго маневрировали, пытаясь встать поудобнее. Как здесь в принципе можно швартоваться по камням – неясно.



Поскольку вчера я благополучно гуляла во время ланча по Нанту, то для меня первый обед на теплоходе. Сегодня он организован по системе «буфет», т.е. самообслуживание. Образовалась нехилая очередь к буфету, пассажиры 80+ непременно хотели попробовать все (!) так называемые салаты, за горячим очереди не наблюдалось. Я, конечно, себя уважаю и считаю неприемлемым на пятизвёздном теплоходе стояние в очереди за едой, поэтому ограничилась горячим и десертами. Потом специально пошла посмотреть, из-за чего же давка была. На мой взгляд, ничего там привлекательного не было. Множество разнообразной мешанины с зеленью, даже не понятно, из чего салаты. Я такое не ем. Надо сказать, на это действо с очередью взирали молча и дирекция круиза, и работники ресторана, и шеф-повар. Выводы они сделали и больше по такой системе ланч не проводили. Проводили обыкновенно, с обслуживанием официантами. На общий стол выставляли фрукты и десерты. Кстати, фрукты были всегда в ресторане в свободном доступе, берите и ешьте на здоровье.

В этом круизе экскурсии, за исключением дня в замках Луары, в стоимость не входят и покупаются отдельно. На сегодня я купила экскурсию «Регион мюскаде». Как нетрудно догадаться, основное – дегустация вина, помимо этого посещение старинного городка Клиссон. Продолжительность экскурсии 5 часов, стоимость – 50 евро.

Итак, после ланча нас уже ждал автобус. Шаблоны мышления компании эконом-класса, что я уже наблюдала в круизе по Сене, заключаются в том, чтоб не заказывать два автобуса, а набить всех в один. В данном случае, не хватило мест для трех туристов (просчиталась их компьютерная программа). Директор круиза нанял дополнительно автомобиль. Не надо было пытаться сэкономить, сами себя наказали. На все эти действия требовалось время, а мы сидели и ждали в душном автобусе, стоящем на солнцепёке. Кондиционер включили только при отправлении и он был шумным, заглушал экскурсовода.

До Клиссона (Clisson) ехать больше часа. Дорога приятная, живописная. Поскольку регион «винный», то преобладающая часть пейзажа – виноградники.



Как поселение Клиссон известен, по крайней мере, с 851 года и являлся частью графства Эрбоже, которое согласно Анжерскому договору отошло Бретани. Город Клиссон находится приблизительно в 35 километрах от Нанта на берегах рек Севр-Нантес и Муан.

По приезде в Клиссон нас разделили на две группы – англо- и франкоязычную. Это дало нам, англопонимающим туристам из разных стран мира, преимущество в мобильности передвижения и малочисленности группы. Посмотрим теперь ради чего мы сюда ехали.



Основной достопримечательность и, как бы сейчас сказали, градообразующим элементом является Замок Клиссон, впервые упоминающийся в 1040 году. Замок стоит на вершине гранитного холма и представляет из себя не столько резиденцию сеньоров де Клиссон (т.е. – жилое строение), сколько мощнейшее фортификационное сооружение на границе Бретани.



Большая часть замка построена в 13 веке и соответствовала тогдашним представлениям о фортификации. По мере смены эпох, появления новых видов вооружения, таких как артиллерия, в 14 и 15 веках в замке возводились новые защитные строения, башни, полукруглые барбаканы, дополнительные рвы и стены. В результате получилось то, что мы видим.





Вид с верхней террасы холма вызывает некоторое недоумение. Вот только сейчас мы вроде бы во Франции были. А теперь? Италия, Тоскана. Черепичные крыши, виадуки…Тут явно постарались итальянские архитекторы. Дело в том, что во время войны в Вандее в 1792-93гг город был почти уничтожен и замок тоже пострадал. На три года жизнь здесь замерла, однако, в 1793 году приехали два брата-итальянца Како и решили здесь обосноваться, купили пустующий дом священника, начали реставрационные работы в Замке и разработали проект реконструкции города. Итальянский стиль пришелся пов кусу жителям окрестных мест, они стали заселять город. После смерти братьев Како, их друг скульптор и художник Франсуа Лемот продолжил дело. Появился большой парк с террасами позади Замка, виадук, обустроены берега рек, все уцелевшие строения искусно вплетены в новую «итальянскую» канву города.





После внешнего осмотра замка мы отправляемся по улочкам города. На пути у нас малоприметное сооружение – крыша между двух домов.



Это Крытый рынок. Существует здесь с 15 века. Крыша опирается на странным образом уцелевшие при пожарах старинные перекрытия. По утрам здесь по-прежнему торгуют, потом чисто убирают. Таким образом, на этом месте тогровля идет уже 5 веков. В кадре также наша группа (всего англоговорящих туристов чуть больше, но не все поехали на эту экскурсию).

[avis]

Клиссон 26.06.15 (окончание)

Миновав Крытый рынок выходим на небольшую площадь. Направо – просто домики.



Налево - Церковь Нотр Дам. Упомнание об этом храме встречается с 14-15 веков, построен при Оливье V Клиссон. К сожалению, в 19 веке церковь была почти полностью уничтожена, но восстановлена в итальянском стиле. Видно сохранившиеся части стен.



Дворики в квартале, примыкающем к церкви.





От церкви спускаемся вниз к реке. Очень интересно, уступами расположены пристройки к церкви.



А тут дерево демонстрирует чудеса изворотливости и выживания. «Прилегло» на крышу дома и растёт себе дальше, ввысь….



Улочка с видом на колокольню Нотр Дама



Городишко очень маленький и через считанные минуты мы уже были на берегу реки Муан у старого готического моста. Мост довольно узкий, машины могут проехать только в один ряд, но движение не урегулировано, отчего часто случается проблема: едущие навстречу машины разъехаться не могут и уступить не желают…



При взгляде вправо от того места, где мы стоим (у подножия холма, где Замок) – пороги на реке. Разумеется, небольшой перепад воды был издавна использован на благо. Дом напротив – Мельница Плессар.



Потом мы перешли по мосту на другой берег. С моста виды замечательные.





Пробираясь узкими улочками и переходя по мостикам над протоками виды открываются не хуже. Например, на виадук.





Прежде, чем начать подъем к площади, где стоят наши автобусы, посмотрим ещё разок на Замок Клиссон.

[avis]

Настоящее Мюскаде 26.06.15

Долина Луары – крупный винодельческий регион, специализирующийся на лёгком белом сухом вине, реже попадаются сладкие вина. Производят так же игристые вина, хотя по технологии производста, в Мюскаде тоже присутствует углекислота, придающая вину неповторимую лёгкость и отличимый вкус.

Изрядно устав от прогулок по жаркому Клиссону, очень приятно оказаться, наконец-то, на лоне природы в окружении виноградников и бочек с вином…. Мы приехали в Шато Cassemichere.



Территория шато ухоженная, видно, что туристов здесь любят. Поскольку от ворот, где остановился автобус до дома и погребов нужно пройти, для особо пожилых людей был организован трансфер на электромобилях.

У сарайчика, где хранятся бочки с вином, цветут гортензии. Этот кустарник очень популярен в Бретани и повсеместно используется ландшафтными дизайнерами.



Усадьба



В хранилище царит полумрак и с «мыльницей» тут особо делать нечего. Кое как вспышка выручает, но не могу же я вам бочки с мюскаде не показать?



Хоть это и просто хранилище, но не лишено декоративных элементов.



Перед лекцией дегустацией нам раздали памятки с названиями вин и стоимостью, на тот случай если захотите приобрести понравившееся вино. Сегодня у нас в программе дегустация трех вин. Они выделены на листочке зелёным цветом.



Итак! Начинаем лекцию о вреде алкоголя! А сейчас выступит начальник транспортного цеха…



Немного о винах. Сначала мы пробуем Мюскаде – Muscadet sèvre et maine sur lie – именно так называется лучшее Мюскаде. Надпись на этикетке «sur lie» означает «на осадке», такая надпись имеется только на Мюскаде и говорит о том, что вино выдерживалось особым образом: после завершения брожения вино не снимается с дрожжевого осадка, а настаивается на нём, поэтому всегда содержит некоторое количество углекислоты. Для такого способа виноделия пригодны только неповрежденные ягоды винограда, поэтому осуществляется строгий отбор. Вино производится из одного сорта винограда (ассамбляж практически не встречается в винах Долины Луары), чаще всего это Шенен Блан, Совиньон Блан, Пино Гри, Шардоне, Мюскаде.

Ну что я могу сказать…. Вино очень вкусное и не имеет ничего общего с той кислятиной, которую продают в супермаркетах во Франции и у нас. Никакого кислого вкуса! Я бы даже сказала, на грани с полусладким вином. Аромат цветочный, пьётся легко. Помним о том, что впереди ещё два сорта и лучше налитое в бокал не допить, хотя очень хочется….

Поскольку я уже не первый раз на дегустации вин в компании представителей разных стран и национальностей, то утверждаю, что сие действо напрочь уничтожает языковой барьер. И мы все с видом знатоков смакуем вино, обмениваемся впечатлениями о свойствах вина, о том, как нам понравился или нет аромат и вкус, и стоит ли прикупить бутылочку для вечернего распития на борту или домой отвезти…. Что же, Мюскаде этого шато, очень недорогое, всего 4.90 за бутылку. Многим именно это наиболее дешевое вино понравилось больше двух других.

Вторым номером у нас сладкое вино. Я бы сказала, полусладкое. Я такие вина люблю, они самодостаточные.

Теретье - жемчужина коллекции шато Cassemichere игристое вино Blanc de blanc (Белое из белых), изготовленное традиционным способом, каким изготавливается шампанское, исключительно из сорта винограда Шардоне. Такое богатство вкуса давненько мне не приходилось встречать в шампанском. Это вино мне понравилось более всего и приходилось только сожалеть, что я не могу купить домой, потому, что после Нанта я еду в Париж, багаж у меня уже немаленький, я же почти на три недели из дома уехала…Если доведется увидеть вам такое шампанское – берите побольше, не пожалеете. Да и при всякой возможности, покупайте вина в шато.

Хорошо распробовав предложенные вина, возвращаемся к автобусу. Старые приспособления виноделия находят вторую жизнь на территории усадьбы.






К ужину (по-европейски – к обеду), мы вернулись на пристань. По дороге говорила с туристкой из Ирландии, которая рядом со мной сидела. Для неё 25 градусов - неслыханная жара и переностся плохо. Обычное лето в Ирландии 10-12 градусов. Она справшивала, какое лето в России. Я сказала, что по большому счету, 25 - это аномалия, но в 2010 году было покруче. А в прежние времена 18-20 градусов - это нормальное лето. Мы сошлись на том, что такая температура воздуха была бы идеальной и в нашем круизе, ходить по экскурсиям в жару тяжело.

Принцесса Луары у «Крымского моста».



О! Можно разглядеть колесо целиком и увидеть, насколько оно погружено в воду.



Вечером вид из каюты такой

[avis]

Дипломатия господина де Бюсси. 27.06.15

Конечно, тут мы имеем ввиду то значение слова «дипломатия», которое придавал ему автор знаменитой трилогии Александр Дюма-отец. В некотором роде моя дипломатия привела к результатам, но об этом по порядку.

До утра теплоход должен был оставаться в Ансени, а 6 часов утра 27.06.2015 отправиться вверх по Луаре до Chalonnes Sur Loire, откуда в 12.30 начнется экскурсия в славный город Анжер. За время экскурсии теплоход должен был переместиться ещё чуть выше, в Бушмен. Надо сказать, что всё это совсем близко от Ансени и участок реки небольшой, но всё же участок реки, а не дороги, и теплоход, а не автобус.

Первый «сюрприз» принесла ночная стоянка в Ансени. Как только стемнело, теплоход был оккупирован летающими насекомыми разного размера. Те, что размером побольше комара – в коридорах, а самая мелочь – в каютах. Вот говорю же, балкон вещь ненужная. Место в каюте съедает, двери не герметичные и для малюсеньких мошек преградой не являются. Мошки, правда, безвредные, но их было слишком много. Плотные шторы немного улучшали ситуацию, но тех мошек, что облепили потолок и стены, я снимала мокрым полотенцем. Потом включила кондиционер похолоднее, укуталась в одеяло и легла спать.

Второй «сюрприз» был перед завтраком. С борта принцессы набережная выглядит вот так, таким образом мы всё ещё стоим в Ансени, а уже около восьми часов. Немного об Ансени. Местечко это известно давно, по крайней мере первый деревянный замок был построен в 983 году. С 1454 замок был каменный, в последующем часто перестаивался и от него почти ничего не осталось. Выгодное географическое положение позволяло собирать пошлину с кораблей, проходящих по Луаре.



Успела я только переодеться после сна, а вот умыться было нечем. На теплоходе исчезла вода во всей системе. По словам директора круиза такое впервые случилось. Я спросила у Эвре каким образом я могу умыться и почистить зубы? Через пять минут горничная принесла в каюту две большие бутылки питьевой воды. Этой водой я и умылась. Воду дали часа через два.

Третий «сюрприз». Пока завтракала, теплоход всё же вышел в рейс, но как-то подозрительно медленно. Глядя за корму приходится только удивляться – как тут можно было пройти: узко и мелко. Зато берега близко, а они у Луары очень красивые. Через полтора часа мы развернулись и пошли обратно в Ансени. Луара обмелела. Так что в этом году проблемы были не только на Волге….








Я решила, что на сегодня «дров» достаточно и надо принимать меры. Во-первых, высказала наболевшее директору круиза, не забыв упомянуть, что я покупала круиз, а не автобусный тур в битком забитом автобусе и что на теплоходе 5* не должно быть ситуаций полного отсутствии воды в кранах. Иначе, какие это, нафиг, пять звезд. В очередной раз убедилась, что сложные ситуации заставляют меня как-то внезапно хорошо говорить по-английски. И откуда я столько слов знаю….Во-вторых, я написала в компанию гневное письмо, не забыв поблагодарить директора круиза и его помощницу за то, что старались сделать всё возможное для меньшего дискомфорта пассажиров.

Результат был такой: два экскурсионных автобуса с хорошими кондиционерами и для меня скидка 100 евро на любой круиз компании Croisi Europe.

Продолжаем отдыхать и не будем удлинять плохое, как говорили древние..

[avis]

Анжер. 27.06.15

Итак, после ланча, где нас накормили весьма вкусной рыбой белой (кажется последний раз, так вкусно приготовленную рыбу ела в 1997 или 98 году на званом ужине в ресторане гостиницы Даниловской, что в резиденции Патриарха…), мы отправляемся в Анжер. Ехать недолго, всего около получаса. Эрве распределил туристов по двум автобусам: франкофонов и англоговорящих, соответственно, и гидов было два. Но особо непонятливые французские бабушки сели в наш автобус т.к. в нём было меньше народа. Очень сильно возмутились, когда рассказ пошёл по-английски. Пришлось экскурсоводу повторять всё на двух языках…А вот нам-то это зачем?

Вот так мы ехали



Неподалёку от Ансени находятся некоторые из многочисленных заводов компании Manitou, специализирующейся на производстве сельскохозяйственной техники и погрузчиков.



Первое, что мы видим в городе – это стены Анжерской крепости.



Башни замка отличаются особым «дизайном». Двухцветные получились – серо-черные.



Город Анже, устаревшее название Анжер (мне больше нравится) – столица исторической области Анжу, ныне департамента Мен и Луара. Город стоит на реке Мен, являющейся притоком Луары. До Парижа – 300 км.

Известно, что Анжер в 3-ем веке входил в состав Римской империи. В конце 5 века находился в подчинении франкской династии Меровингов. С 9 века является столицей Анжуйского графства. С 870 по 1205 год здесь правили Плантагенеты (или по-французски, Плантаженеты). Именно им обязан Анжер своим замком-крепостью и другими памятниками средневековья. Первый каменный замок был потроен в 11 веке при Жоффре II. Плантагенеты – королевская династия французского происхождения. Сначала их владения ограничивались только Анжу, но потом они правили Англией (1154-1399), Нормандией (с перерывами с 1144 по 1450гг), Гасконью и Гиенью (1153-1453). Французы победили и в 1204 году Philippe II Auguste захватил Анжу, Мен, Нормандию и Бретань. С этого времени начинается «французская» история Анжера.

Однако, к замку мы вернёмся окружным путем, т.е. в прямом смысле пройдем вдоль сохранившихся стен средневекового города.



Анжерский замок, конечно, весомая достопримечательность, но Анжерский дух – это тоже достопримечательность. В Анжере пахнет магнолиями. Они цветут, они повсюду.



Когда-то это аббатство Всех святых находилось за городом.. Монастырь очень старый, был основан в 1040 году. Сильно разрушился, но от уничтожения был спасен, тем, что разместили здесь галерею скульптора Давида Анжерского (1788-1856). Через стеклянную крышу свет проникает в неф, что видно даже отсюда.



Вот ещё один «загородный» свидетель средневековья. «Дом Адама и Евы» (название по скульптуре на одном из углов, закрепилось позже, в 17 веке). Образец фахверковой архитектуры, построенный в 1491 году. Обыкновенный жилой дом…

[avis]

Анжер. 27.06.15 (продолжение)

Главный храм города– национальное достояние Франции. Кафедральный собор Сент-Морис или (более привычно звучит) - Собор святого Маврикия.





Собор построен в 1032 году. Удивительно стройный и лёгкий. Внутри собора сохранились многие детали. В частности, витражи 13 века. Но я зеркалку сегодня не брала, а в соборе такого размера витражи на мыльницу не снимешь.

В соборе мы посидели, передохнули, послушали рассказ о том, что именно здесь раньше хранились знаменитые гобелены Николя Батая. Собор готический, но алтарь перестроен в более позднее время в стиле рококо. Меня после Праги этим уже не удивишь, а вот органы в католических храмах неизменно вызывают интерес.



Немного отойдем, чтоб фасад увидеть целиком.



Собор построен на высоком месте и дорога от него уходит вниз к реке.



Мы же углубляемся в старый город Анжер (левее спуска на предыдущем фото).



Средневековый квартал расположен между Кафедральным сбором и Анжерским замком и состоит из домов 14-16 веков. Вот в таких кварталах старых городов я себя чувствую особенно комфортно.



Застройка преимущественно двухэтажная, каменная.



Однако имеются и деревянные дома. Некоторые из них, особенно старые, при перестройках поднимали на каменное основание, но не разрушали. Благодаря чему мы видим смешение стилей.Но не «нового» и «старого», а «очень старого» и «старого»



К вопросу о многоэтажности. Также как в своё время в Эдинбурге отметила, что дома горожан в несколько этажей - нормальное явление средневековья.



И, наконец, памятник ранней фахверковой архитектуры, незамысловатое переплетение бревен и характерное "нависание" этажей.

[avis]

Анжерский замок. 27.06.15

«Это тебе не Лувр, ты не знаешь здесь всех дверей, я ещё вернусь»

Самая главная средневековая достопримечательность города – Замок начала 13 века. Вот уж действительно - свидетель времени. Известно, что при Людовике Святом в 1228 году было продолжено строительство фортификационных сооружений (т.е., видимо, замок уже был и достраивался), а к 1240 году строительство мощных стен и 17 башен диаметром до 18 метров и высотой от 40 до 58 метров, было закончено. По форме крепостные стены образуют неправильный пятиугольник, одной стороной обращенный к реке. Раньше Мен омывал стены замка, сейчас между стенами и рекой проложено шоссе.



С моста надо рвом посмотрим в сторону реки и в сторону города. Какие четкие тени рисуют башни. Башни не всегда были такими. В столетнюю войну островерхие крыши башен были уничтожены.





Внутренний двор крепости и вид на стены изнутри.





На этой угловой башне когда-то была ветряная мельница. Эта башня единственная, сохранившая первоначальную высоту - 40 метров.



Из прежних строений сохранилось очень немного. Вот образец раннего готического стиля – часовня. позади неё - Королевская резиденция. Строительство часовни началось в 1405 году при Людовике II Анжуйском по просьбе его жены Иоланты Арагонской. Здание низкое и широкое, что характерно для 15 века.



У Королевской резиденции – разноцветные гортензии в «горшках».



Внутри часовни расположена современная инсталляция – конструкции эта имеет форму креста и покрыта золотом. Полагаю не самый худший вариант восполнить утраченные безвозвратно интерьеры церкви.



Внутри часовни была личная отапливаемая молельня.



Остатки прежнего Анжуйского дворца, который строили с 9 века....



А мы пойдем в другой, современный дворец – галерею Апокалипсиса, построенную в 1954 году специально для одноименного гобелена, который, как мы уже знаем, до этого хранился в Кафедральном соборе.



Вот уж действительно – конец света. Внутри галереи царит мрак. Почти на ощупь мы двигались клавочкам напротив гобелена, чтоб сесть и послушать рассказ. Необходимость такого затемнения объясняется просто – сохранность гобелена. Серия гобеленов изготовлена по эскизам нидерландского художника Жана де Бондоля придворным ткачём Николя Батаю примерно в 1373-1381 годах (!). Изначально было семь частей из 14 шпалер – семь на красном фоне, семь на синем и большое изображения Иоанна Богослова, сцены из откровений которого и запечатлены на гобеленах.



Предполагается, что изготовлены шпалеры в Париже. Сотканы из шерсти и шелка, использовались растительные красители, у каждого цвета не более 5 оттенков. Сохранилось 64 шпалеры – 103 метра в длину и 4,5 метра в высоту.





В 15 веке Рёне Добрый подарил шпалеры Анжерскому собору. В 1848 году выкуплены государством, восстановлены.

Однако, рассказ экскурсовода всё больше напоминал «растягивание времени» ибо до отъезда ещё час, а до автобусов тут минут 10 идти. «Я вам вкратце напомню эту историю: «Исаак породил Авраама….»… Я не собиралась «убивать» время в этом мрачном помещении и от группы ушла.... гулять по стенам.

[avis]

Анжерский замок. 27.06.15 (продолжение)

Покинув галерею Апокалипсиса я направилась через ворота короля Рене (одно из уцелевших с 15 века строений) искать вход на стены. Можно сказать, что прогулкой по гребню стен замка я обязана Генриху III. Если его мать, Екатерина Медичи в 1562 году старательно укрепляла замок, то в 1574 году Генрих III опасаясь недовольства гугенотов, приказал «срезать» 17 башен до уровня стен. В результате чего и появилась дозорная дорожка. При этом замок оставался хорошо вооруженной крепостью, и была установлена артиллерия.



Большой двор, вдали кафедральный собор.



Вот некоторые виды с высоты башен







Вид на красивый газон около угловой башни.



Вид на квадратики, часовню и главные ворота замка



Вот так выглядит дозорная дорожка, с расширениями над башнями



Вид на внутренний (малый) двор. Я стою над крышей галереи Апокалипсиса. Справа - королевская ложа и часовня, слева - остатки старого королевского дворца.



Вид на Мен



Вид на старый город, вдали две башни кафедрального собора



Для спуска со стен нашла тенистую дорожку, которую не заметила около угла, где ворота Рене. Кстати говоря, находясь на стенах кое-где слышно в наушник нашего экскурсовода из галереи апокалипсиса, т.е. там всё ещё продолжается пересказ Библии…. )))