Семнадцать мгновений весны. Париж. Февраль 2017

[avis]

Семнадцать мгновений весны. Париж. Февраль 2017.

Или «Правдиво как вымысел и невероятно как сама жизнь!»




Почему семнадцать? В этом парижском сезоне у меня многое сошлось на этом числе …. Ну, хотя бы тот факт, что прибыла я в Париж 17 февраля 2017 года.

Я расскажу Вам о семнадцати мгновениях парижской весны, ибо сколько не гуляй по Парижу, а всё кажется, что прошел один миг. Тот самый, что именуется жизнью. В Париже я всегда ЖИВУ, а не существую. Весна приходит в Париж, медленно подкрадываясь с окраин в тот самый период года, который французы называют зимой. В понимании жителя Среднерусской равнины – это самая настоящая весна! Согласитесь, сложно называть «зимой» расцветающие деревья и зеленеющую траву.

Рассказ пойдёт преимущественно о тех местах, где я раньше не бывала и о том, как трудно бывает порой путешествовать по Парижу с картой города, датированной 1570-ым годом, и как приходится удивляться не тому, как сильно изменился город, а тому, как много сохранилось за четыре с половиной столетия. Париж неисчерпаем как сама жизнь!

Фото-анонс

Весна на улице Руссо



Арка Дефанс




Весна в парке Монсо



Огни современного города. Дефанс.




Памятник Александру Дюма



Заплесневелый капитализм у Бастилии



Русский культурный центр в Париже.



Весна на Променад планте




Алтарная часть собора Дома инвалидов (фрагмент)




Весна на Сене



В пятницу вечером все по шарам!



И на стёклах растут деревья. Дефанс



Роза собора Парижской Богоматери.



Весна в Люксембурге




Для тех читателей, кто захочет освежить в памяти приятные воспоминания об основных парижских достопримечательностях – мои прежние рассказы к Вашим услугам!

«Париж, Париж, ты в синеве ночной…» 2013 год
https://riverforum.net/showthread.php?t=1790

Долина Сены. Нормандия 22-29 апреля 2014 года на т/х «Боттичелли».
https://riverforum.net/showthread.php?t=2557

Осень во Франции. Бордо - Париж. Октябрь 2014
https://riverforum.net/showthread.ph...l=1#post178415

По Луаре на колёсном теплоходе. Июнь 2015.
https://riverforum.net/showthread.ph...l=1#post214803

В поисках весны. Париж 2016.
https://riverforum.net/showthread.php?t=3304

[UliaConova]

Вот сыры ты зря фото выложила. Это удар под дых.

[avis]

Мгновение первое. 17.02.2017.


О том, как иногда бывает трудно путешествовать по Парижу с картой города 16 века и как приходится удивляться не тому, как сильно изменился город, а тому, как много сохранилось за четыре с половиной столетия.

Париж встретил меня очень тёплой погодой, чем расстроил, потому, что если б Гисметео давал более точные прогнозы (не соответствует ежедневно), то можно было брать поменьше утеплительных вещей. Хотя, кто знает, может ещё и похолодает. Сразу с поезда я спустилась в метро, купить билетик, чтоб был. У автомата стоял мальчик араб и попрошайничал. Две девушки меня сразу предупредили, чтоб была осторожнее. Я поблагодарила и удивилась. Не водится такого за парижанами, не водилось раньше, а теперь вот даже молодежь негодует. Арабов стало очень много, особенно, конечно, в северных районах, но они просочились в центральные районы. Разумеется, массово скапливаются у основных туристических мест, но преимущественно днём, вечером как стемнеет - куда спокойнее. Ох, чую французы-таки, устроят революцию. Не будут они терпеть это.

Учитывая, что погода располагала к прогулкам, а багаж у меня компактный – один чемодан, который прекрасно едет, от планов ехать в Сент-Антуанское предместье, к Бастилии на автобусе я отказалась и уверенно пошла пешком. По Парижу очень легко передвигаться с багажом, тротуары ровные, везде на переходах оборудованы съезды, идёшь себе, смотришь по сторонам. А надо сказать, что путь лежал по бульварам раньше не хоженым, потому всё мне было интересно, я наслаждалась весенним воздухом, теплом и даже не думала о фотоаппарате. Первый из бульваров - Мажента, почти от вокзала (немного пройти вперед, а потом держать направление всё время на юг, к Сене) выводит меня к площади Республики, а это уже соответствует границе Парижа с 14 по 16 века. А дальше я иду по бульвару Тампля и бульвару Бомарше, проложенными аккурат на месте крепостной стены Карла V (14 век постройки) и названными в последствии Большими бульварами. И выведет меня эта стена прямехонько к Бастилии и Сент-Антуанским воротам, потому, что тогда Бастилия была на границе города. Всё, что находилось за пределами стены – называли предместьями. Отель мой на первые три ночи «Кампанилле» расположен за крепостной стеной, т.е. за бульварами. Конечно, это всё давно уже Париж, а вот в названиях улиц кое-где сохранились эти особенности. Одна и та же радиальная улица до бульварного кольца носит одно название, а после другое. Например, улицы Святого Антония, или как нам привычнее Сент-Антуан сначала просто, а за площадью Бастилии – фобур С-А. (faubourgs -предместье), так же и улица Тампль, и улица Монмартр, которая вовсе не на Монмартре находится, но об этом позже. Бульвары на месте крепостной стены, а за ней ведь ещё и ров, действительно были огромными площадями-полями и сейчас так не выглядят, застроены и заужены.

Заселения в отеле ждать не пришлось и, таким образом, впереди у меня целый день в городе. А по сему, вооружившись планом города (в планшете, что не очень удобно) прибл. 1569-70-го года я отправляюсь по местам действия одного из романов господина Дюма-отца из трилогии о гугенотских войнах. И всё, конечно, на этих планах понятно и привычно, вот только рисовали их, не придерживаясь географических ориентиров, поэтому основной вертикалью является река Сена, которая на самом деле не течёт строго с востока на запад и не может быть ни вертикалью, ни горизонталью. Ну ладно, пусть так, но опять же никакой логики – правый берег получается слева, и наоборот.

Целиком маршрут дня выглядел вот так (карта взята из Инета с сайта Инфокарт, общедоступно), против часовой стрелки. Я почти не выходила за пределы средневекового города и весь маршрут проделала пешком. Возможно, кому-то покажется скучным путешествие по старинным улочкам, застроенным сейчас не такими уж старинными домами, но для тех, кто неоднократно путешествовал по Парижу вместе с героями А. Дюма это должно быть интересно. Меня же в первую очередь поражало то, что хотя это вполне по силам преодолеть пешеходу, но расстояния в целом немаленькие. А ведь так люди жили тогда, лошадь-то была далеко не у каждого, о портшезах и каретах могли мечтать только состоятельные горожане. Не то, что сейчас – в булочную на такси, одну остановку на автобусе и т.п. , полная детренированность и, как следствие, ожирение – чума современности.



Я попробую сопоставить старые планы и современные по частям. Первая часть маршрута проходит по историческому району Маре (марь, болото, осушено в 13 веке Тамплиерами). На фото для удобства сравнения взята схема 18 века (из книги Д.Дежан "Как Париж стал Парижем"), когда Бастилия ещё была, а крепостной стены, окружавшей город, уже не было, собственно там подписано «Гранд булевар». Схема идентична современной и даже улица, где отель расположен – Chemin Vert или Chamen , часто встречается разное написание. Так, например, на совсем старых схемах 16 века улица St. Paul (на латинский манер) подписана St.Pol – Сен Поль, по-французски.


По нынешней улицы Бастилии (Сент-Антуанские ворота остались позади), которая в средние века проходила у стен Бастилии, а сейчас там всё застроено, выхожу на пересечение с улицей Турнелль, отсюда наискосок видна та самая улица Сент-Антуан. Церковь дю Маре на ней стоит. В 16 веке улица была невероятно широка в этих местах и по существу, там где я стою был край улицы Сент-Антуан, направо уходит улица Турнелль, а вот этот дом справа, стоящий наискосок, расположен приблизительно там, где должна была быть стена, ограждающая Турнельский дворец.



Да, с Турнельским дворцом засада, его нет, совсем нет, но вот на плане 16 века – он есть и приблизительные очертания этих владений я обозначила зелёным цветом. Синим – то как я сегодня иду. А жёлтым, как я полагаю, как сейчас расположена Королевская площадь. Важно: на схеме 16 века обозначена стена Филиппа-Августа – 13 век. – граница Парижа в то время. Парадокс, что части этой стены можно и сейчас видеть, а вот от стены Карла V остались только воспоминания, названия и бульвары.



Двигаясь к центру города по правую руку в переулке виднеется ансамбль площади Вогезов, или Королевской площади.



Но я прохожу дальше и ныряю во двор одного дома. Вот то типично по-Парижски. С улицы-то всего этого не видать. Так, небольшая арка неприметная. Это отель Сюлли. Отелем в Париже называется особняк. Постройка 17 века, в 1634 году отель приобрёл министр финансов Генриха IV герцог де Бютон-Сюлли, отсюда и название особняка. Разумеется, в 16 веке этого строения не было, на его месте, как я полагаю, в общем ничего не было, возможно одна из стен Турнельского дворца. Так что очень может быть, что где-то здесь был тот самый «уголок» о котором Сен-Люк предупреждал Бюсси. О Турнельском дворце будет отдельное мгновение весны….



Однако, войдя в первый двор особняка, не стоит останавливаться или поворачивать обратно, за ним последует второй, а если пойти ещё вперед в единственную открытую маленькую дверцу, то Вы оказываетесь на Королевской площади.

[avis]

Королевская площадь устроена по приказу Генриха IV в 1605 году и была она тогда самой большой площадью Парижа. В том смысле, что это действительно было пространство способное вместить изрядное количество людей или войск, Париж был очень плотно застроен и таких площадей не имел. По мнению некоторых, разбита эта площадь на месте Турнельского дворца, но я с этим не соглашусь. Южная оконечность дворца (грандиозного сооружения!) проходила по северной оконечности этой площади (то что на фото). Площадь Вогезов расположена ближе к улице Сент-Антуан, чем был расположен Турнельский дворец. И где была эта чертова стена и тот «уголок»?





Дальше я прошла по улице Вольных горожан к музею Карнавале, надеясь купить бумажную карту Парижа 16 века, помню там замечательный музейный магазинчик был. А музей закрыт до 2019 года на реконструкцию! О, как я успела в прошлом году посетить его! Пожалуй, самый интересный музей Парижа, ведь там рассказывается о Париже, к тому же вход бесплатный. Делать нечего, возвращаюсь по улице Севинье на улицу Сент-Антуан и упираюсь в церковь Сен-Поль на противоположной стороне ул. Сент-Антуан. Церковь Сен-Поль, разумеется, была в 16 веке, но только не здесь, а на одноименной улице (слева от нынешней церкви), но местечко это особенное, запоминаем.



От уровня церкви Сен-Поль видно как раздваивается улица. Древняя Сент-Антуан уходит налево, потом переходит в улицу Франсуа Мирона, упирается в Ратушу. Но улицы Франсуа Мирона в 16 веке не было, в смысле улица была, но названия такого не было. Предполагаю, что это и есть улица Тиксерандери, по которой миньоны предлагали Бюсси добраться до улицы Сент-Антуан от набережной после бала во дворце Монморанси.

Справа прорублена в гораздо более позднее время улица Риволи – она выведет к Лувру. В перспективе в дымке видна башня Сен-Жак, всё что осталось от одноименной церкви начала 16 века. Башня расположена позади площади Шатле (ели смотреть от Сены, если отсюда, то площадь слева будет), где в 16 веке располагался Большой дворец – Гран-Шатле, который тоже упоминается в маршруте Бюсси.



Ну что ж, путь логичный и самый короткий, особенно хорошо виден на схеме 16 века.

А.Дюма "Графиня де Монсоро"

«Глава I

Свадьба Сен-Люка

В последнее воскресенье Масленицы 1578 года, после народного гулянья, когда на парижских улицах затихало шумное дневное веселье, в роскошном дворце, только что возведенном на берегу Сены, почти напротив Лувра, для прославленного семейства Монморанси, которое, породнившись с королевским домом, по образу жизни не уступало принцам, начиналось пышное празднество. Сие семейное торжество, последовавшее за общественными увеселениями, было устроено по случаю бракосочетания Франсуа д’Эпине де Сен-Люка, наперсника и любимца короля Генриха III, с Жанной де Коссе-Бриссак, дочерью маршала де Коссе-Бриссака……»
«– Говорят, что парижские улицы по ночам небезопасны, а Сент-Антуанское предместье весьма уединенная часть города. Какую дорогу вы посоветовали бы мне избрать?
– Черт побери! – сказал Келюс. – Луврскому перевозчику непременно придется ждать вас всю ночь до утра, поэтому на вашем месте, сударь, я воспользовался бы маленьким паромом в Прэ-о-Клерк и спустился бы вниз по реке до угловой башни, затем я пошел бы по набережной до Гран-Шатле, и дальше по улице Тиксерандери добрался бы де Сент-Антуанского предместья. Коли, дойдя до конца улицы Сент-Антуан, вам удастся без всяких происшествий миновать Турнельский дворец, вероятно, вы живым и невредимым постучитесь в дверь вашего таинственного дома. – Благодарю за столь подробное описание дороги. Итак, вы сказали: паром в Прэ-о-Клерк, угловая башня, набережная до Гран-Шатле, затем улица Тиксерандери, затем улица Сент-Антуан. Будьте уверены – я не сверну с этого пути, – пообещал Бюсси.»

Понятно, что мне не интересна новая улица и я немедленно ныряю снова вглубь квартала направо. А тут всё как было в 16 веке, улица Руа де Сисиль расположена точно там же, точно также называется, по-прежнему именно она, а не Риволи, является условно продолжением улицы Сент-Оноре, если не считать мутного квартала Ле Аль, который придётся преодолеть.

А.Дюма "Графиня де Монсоро"

«Глава X

О том, как Бюсси отправился на поиски своего сна, все более и более убеждаясь, что этот сон был явью»

…«А прежде всего, – закончил Бюсси, – чтобы правильно взяться за дело, наденем-ка мы костюм, более подходящий для ночного гуляки, и – к Бастилии. Это решение вряд ли можно было назвать разумным. Ибо какой рассудительный человек, подвергнувшийся нападению в глухом закоулке и чудом избежавший смерти, отправится на следующий день, примерно в тот же поздний час, на поиски места происшествия? Однако, Бюсси именно так и собирался поступить. Не раздумывая больше, он поднялся в свои комнаты, приказал слуге, сведущему в искусстве врачевания, которого он на всякий случай держал при себе, потуже перевязать рану, натянул высокие сапоги, доходившие до половины бедер, выбрал самую надежную шпагу, завернулся в плащ, сел в носилки, остановил их в конце улицы Руа-де-Сисиль, вылез из носилок, наказал своим людям ожидать его возвращения и зашагал по улице Сент-Антуан к площади Бастилии.»

Правда я сейчас двигаюсь в обратном направлении К дому Бюсси на улице Гренель-Сент-Оноре, но вот то место, где Бюсси вышел из носилок.

Ах да, чуть не забыла. Квартал Маре близ Бастилии издревле так же являлся местом поселения евреев. Помните:

А.Дюма "Графиня де Монсоро"

«Глава II,

из которой следует, что не всегда входит в дом тот, кто открывает дверь»

… «– Я пришел сюда, – продолжал герцог Анжуйский, старательно растягивая слова, словно желая навеки запечатлеть в памяти слушателей каждый звук, – я пришел сюда посоветоваться с евреем Манасесом, он умеет гадать на стекле и кофейной гуще. Как вы знаете, Манасес проживает на улице Турнель…»

В районе по-прежнему много синагог, вот одна из них.



Дальнейшее продвижение по улице Руа де Сисиль, переходящей в улицу Ломбардцев, выводит меня на Севастопольский бульвар, проложенный относительно недавно и связывающий Восточный вокзал с центром города, с Сите. Мне надо перейти вот туда, где красный навес.

[avis]

Святая пятница!

Следующая часть маршрута. От улицы Феронри до улицы Ж.Ж. Руссо. Однако, если улица Феронри – один из адресов 16 века, то вторая в прежние времена называлась улицей Гренель.



Напомню, в вечер Лиги тогда, в 1578 году, особенно большое скопление людей образовалось на улице Арбр-Сек у гостиницы «Путеводная звезда» метра Ла Юрьера, а пьяный монах Горанфло, восседая на осле орал песенки типа «Кошелёк опустел, пересохла глотка»

А.Дюма «Графиня де Монсоро»

«Глава ХL
Вечер Лиги»

«…– На помощь, господин Шико, на помощь! – кричал Горанфло. – Враги святой веры хотят меня убить! Но прежде чем я умру, пусть все услышат мой голос. В огонь гугенотов! На костер Беарнца!
– Замолчишь ты, скотина?
– К дьяволу гасконцев! – продолжал Горанфло.
В эту секунду уже не сарбакан, а дубинка опустилась на его плечо, исторгнув из глотки монаха непритворный крик боли.
Удивленный Шико оглянулся, но увидел только, как мелькнула дубинка. Нанесший удар человек, на ходу покарав Горанфло, тут же затерялся в толпе.
– Ого! – сказал Шико. – Какому дьяволу вздумалось вступиться за гасконцев? Может, это мой земляк? Надо проверить. – И он устремился вслед за человеком с дубинкой, который уходил вдоль по набережной в сопровождении спутника.»

«Часть Вторая Глава I
Улица Феронри»

«…На углу улицы Феронри двое мужчин снова остановились, чтобы еще раз оглядеться.
К этому времени Шико успел опередить их настолько, что был уже в средней части улицы.
Здесь, перед домом, который, казалось, вот-вот развалится от ветхости, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико приблизился и увидел возницу, дремавшего на козлах, и женщину, с беспокойством, как показалось гасконцу, выглядывавшую из-за занавесок. Его осенила догадка, что карета ожидает тех двух мужчин. Он обошел ее и, под прикрытием двойной тени – от кареты и от дома, нырнул под широкую каменную скамью, служившую прилавком для торговцев зеленью, которые в те времена дважды в неделю продавали свой товар на улице Феронри.»
«…Дама в ответ с печальной улыбкой покачала головой и показала ему свой флакон с солями.
– Опять обмороки, святая пятница! Как бы я сердился на вас, моя любимая, за то, что вы так расхворались, если бы сам не был виновником вашей приятной болезни.»

Конечно, излюбленное выражение «Святая пятница!» без труда даёт нам и Шико возможность признать в незнакомце Генриха Наваррского, того самого Беарнца, будущего короля Генриха IV.





Ну, а я с улицы Ферронри прохожу на север и оказываюсь не где-нибудь, а в «Чреве Парижа». Квартал Ле Аль больше известен именно под таким названием, а самая известная достопримечательность этого квартала – Кладбище Невинных (Cimetière des Innocents). По мнению археологов, основанному на находках, некрополь здесь был с 9 века. И что интересно, это место всегда было в центре Парижа, оно в пределах границ и в 12-ом, и 16-ом и тем более в 18 веке.

Территория кладбища была значительной – 7000 квадратных метров и находилось оно в непосредственной близости от жилых домов, сейчас это место занимает площадь Невинных и рынок Ле Аль. Название «Невинные» происходит от того, что поначалу хоронили преимущественно бедняков, душевно больных и некрещеных младенцев. Со временем количество захоронений достигло 2 млн, в одной могиле слоем в 10 метров могло быть до 1500 тысяч останков. Здесь хоронили прихожан 19 окрестных церквей, тех, кто умер в больнице Отель-Дье (на Сите), жертв чумы 1418 года и 50 тысяч жертв Варфоломеевской ночи 1572-го года. Почвы здесь болотистые, природные силы размывали захоронения, принося большие проблемы живущим по соседству парижанам и создавая жутчайшую антисанитарию и зловония. Поэтому в 18 веке городские власти приняли решение кладбище закрыть, а останки перезахоронить. Теперь они покоятся в Парижских катакомбах. В 1786 году на месте кладбища разместили рынок. А вот фонтан Невинных – это наследие 16 века, точнее в 1549 году построен Жаном Гужоном, только фонтан был передвинут на другое место.



Спрашивается, зачем было устраивать кладбище в центре города? Это был бизнес, захоронение стоило немалых денег. По этой же причине и потому, что в средние века разрешалось хоронить только на территориях церквей, кладбище и близлежащие улицы обросли многочисленными церквями, чем больше прихожан, тем больше захоронений, пока не дошло до критической точки. По ощущениям этот Ле Аль омерзителен и хочется сбежать подальше. Полагают, что останки вывезли отсюда не все, а только те, что смогли откопать на глубине 2м. Может поэтому здесь дискомфортно.

Быстренько пытаюсь уйти от рынка Ле Аль, но это не так просто. Самый грандиозный парижский долгострой там и сям преграждает путь. Что-то Невинные никак не дадут властям обустроить этот уголок Парижа.



Выхожу, наконец, на Сент-Оноре и миную улицу Арб Сек. Не знаю как «Путеводная звезда», это надо спуститься по улице почти до Сены, до колокольни Сен Жермен Л Оксеруа, а улица существует и поныне.



Улица Сент-Оноре (Св. Гонория) одна из самых старых в Париже. Преимущественная застройка 17-18 века, впрочем ничего другого ожидать не приходится. В 16 веке каменных домов было немного, в основном, фахверк, который не сохранили. Думаю из соображений пожароопасности. Уж очень скученно всё было в прежнем Париже. Но улочка неширокая, уютная. особых достопримечательностей на ней нет, но я иду именно по ней до пересечения с улицей Ж.Ж.Руссо. Так надо.

[avis]

​Мгновение второе. 17.02.2017.

«Этимология улицы Жюсьен».

Для сравнения приходится всё время переворачивать рисунок Парижа 16 века на 90 градусов. Синим цветом обозначен "правильный" маршрут, как в книге, но сейчас он неудобен и мой путь обозначен оранжевым от места, где улица Кокийер уходит налево.

Точное расположение дворца Бюсси определить невозможно как и то как выглядел герой романа Дюма. Великодушный автор отдал на откуп нашей фантазии внешность героя указав только «красивый молодой мужчина». Упоминается адрес то просто «на улице Сент-Оноре», то «Гренель-Сент-Оноре». Второе лучше, потому, что подразумевает пересечение двух улиц и дом, видимо, был на углу.


Один из углов перекрестка Сент-Оноре и улицы Ж.Ж.Руссо (Гренель) занят протестантским собором Луврских ораторианцев. В попытках примирения католиков и гугенотов в 1621 году по проекту архитектора Жака Лемерсье, уже построившего Пале-Рояль, начали строить церковь для сторонников католического общества апостольской жизни, евангелической, в 1623 году Людовик XIII провозгласил церковь королевской капеллой. Здесь отпевали Ришелье, Анну Австрийскую, Людовика XIII. Достроить церковь тогда не удалось, закончили только в 18 веке. За 2 века каждый из строителей вносил свою лепту в проект и получился такой микст из всех стилей, когда-либо практиковавшихся в Париже. Вполне угадываются готические рёбра, классические колонны, изогнутые линии раннего барокко. В 1811 году Наполеон приказал отдать церковь протестантам.





Улица Ж.Ж.Руссо уходит к зданию Бирже. Прежде там был хлебный рынок. Потом эта улица продолжается за зданием биржи и до улицы Монмартр. Туда я и направляюсь.

А что касается дворца Бюсси, то тут вариантов аж три. Вот эти два угла и тот, где я стою. За спиной у меня через несколько домов – Лувр. Крыло Ришелье. В 16 веке этой части Лувра не было, значит до тогдашнего Лувра ещё чуть подальше.

А. Дюма «Графиня де Монсоро»

«Часть вторая. Глава III
Этимология улицы Жюсьен

Реми взял своего пациента под руку, свернул налево, в улицу Кокийер, и шел по ней до крепостного вала.
– Странно, – сказал Бюсси, – ты ведешь меня к болотам Гранж-Бательер, это там-то, по-твоему, целительный воздух?
– Ах, сударь, – ответил Реми, – чуточку терпения. Сейчас мы пройдем мимо улицы Пажевен, оставим справа от нас улицу Бренез и выйдем на Монмартр; вы увидите, что это за прелестная улица.
– Ты полагаешь, я ее не знаю?
– Ну что ж, если вы ее знаете, тем лучше! Мне не надо будет тратить время на то, чтобы знакомить вас с ее красотами, и я без промедления отведу вас на одну премилую маленькую улочку. Идемте, идемте, больше я не скажу ни слова.
И в самом деле, после того как Монмартрские ворота остались слева и они прошли около двухсот шагов по улице, Реми свернул направо.
– Но ты меня дурачишь, Реми, – воскликнул Бюсси, – мы возвращаемся туда, откуда пришли.
– Эта улица называется улицей Жипсьен или Эжипсьен, как вам будет угодно, народ уже начинает именовать ее улицей Жисьен, а вскорости и вовсе будет называть улицей Жюсьен, потому что так звучит приятней и потому что в духе языков – чем дальше к югу, тем больше умножать гласные….»

«...– Поглядите на эту церквушку, – сказал Реми, не отвечая на вопрос, – какова? Ах, монсеньор, как отлично она расположена: фасадом на улицу, а апсидой – в сад церковного прихода! Бьюсь об заклад, что до сих пор вы ее не замечали!
– В самом деле, – сказал Бюсси, – я ее не видел.
Бюсси не был единственным знатным господином, который никогда не переступал порога церкви Святой Марии Египетской, этого храма, посещаемого только народом и известного прихожанам также под именем часовни Кокерон.»

У Реми этимология получилась складная, на деле же всё гораздо хуже и путем замены согласных гласными до нынешнего названия вряд ли доберёмся. Жипсьен – искаженное от «Египетская» и вопреки ожиданиям Реми она не стала называться Жюсьен, поэтому искать такое название на карте современного Парижа не надо.
Так же не совсем понятно почему Дюма повёл героев несколько кружным путём, что, впрочем можно объяснить – в Париже в тот день записывались в Лигу и на улицах творилось Бог знает что, в том числе на углу улицы Кокийер, где как Вы помните, Шомберга выкрасили в синий цвет. Может потому Реми и свернул «налево», чтоб быстрее выйти за город и пойти в сторону болот Гранж Батальер. Кстати, это направление чётко указывает улица Монмартр, которая и тогда и сейчас проходит от рынка Ле Аль до Больших бульваров (стены Карла V) и продолжается далее на северо-запад под именем Фобур Монмартр. Ещё дважды меняя название выводит к метро Бланш, т.е к Мулен Руж и кладбищу Монмартр.

Поскольку выйдя на улицу Монмартр, Реми свернул как бы в обратном направлении, то Бюсси справедливо заметил, что Реми его дурачит. Надо сказать, что я хоть и отправилась несколько иным путём (ведь улица Ж.Ж. Руссо пересекается с улицей Монмартр и незачем сворачивать «налево» на Кокийер) но ощущала себя в точности как Бюсси, ведь к 21-му веку тут многое чего изменилось, появились новые улицы, нет никаких ориентиров типа церквей или ворот. Временами мне казалось, что я иду обратно.

Однако, отвлечёмся немного от маршрута Реми и Бюсси.
Весна на улице Ж.Ж.Руссо. Угловой дом на той части улицы, что после Биржи.



Очень интересное здание, думаю начала 20 века и в некоторых местах выложена надпись «Телефон». Похоже, что это здание когда-то было телефонной станцией Парижа.



Улица Монмартр в сторону предместья. Мне нужен второй поворот налево.



Так вот этимология такая: сначала это была улица Августинцев, с конца 13 по 14 век улица Жюсьен была улицей Старых Августинцев (потому, что орден получил земли на левом берегу Сены, сейчас называется набережная Больших Августинцев), с 13 века, судя по тому, что написано на памятном знаке церковь Св.Марии Египетской тут имелась. Потом в ходе реконструкций и строительства улицы Лувра, Этьена Марселя и других стала именоваться улицей д^,Арго и никакой церкви тут нет. Да-с, если б не упоминание на табличке про Святую Марию Жипсьен – никогда не найдешь.






Апофеозом моих плутаний и переходов через улицу Этьена Марселя (я ж всё наоборот делаю ) было то, что взгляд вперился в табличку с названием «ул. Кокийер». Всё! Круг замкнулся.

[avis]

Старые друзья.

До Сены я спустилась по улице Лувр и адмирала Кольниьи. В очередной раз посетовала, что огромное здание торгового центра «Самаритен» так и не отремонтировали и по-прежнему всё в строительных вагончиках, лесах, кранах. Ну очень портит вид.

В общем, конечно, после такого марш-броска я уже устала, но решила совершить круг почета по любимым местам левого берега и перешла по Новому мосту, так сказать, навстречу со старыми друзьями.

Вид с моста на оконечность Сите и Лувр.



Потом я по улице Дофина и по улице Бюси (нет, отношения не имеет) вышла на бульвар Сен Жермен. Совершила небольшой забег по любимым магазинчикам, потом по улице Эколе Медицин (медицинской школы, имеется ввиду медицинский факультет Сорбонны) вышла на Бульмиш. Сорбонна – она тут везде. Ведь существует не только самое историческое здание – дворец построенный Ришелье, но и масса других. Вот, например, Школа арифметики, геометрии, архитектуры и скульптуры. 18 век.








По выходе на Бульвар Сен Мишель, как раз напротив терм Клюни, от увиденного случился шок…. Термы Клюни и часть особняка Клюни на ремонте, фасады закрыты. Да-с, вот второй раз за сегодня подумала, что вс надо делать вовремя, а то вот так приедешь в Париж и самые красивые места никогда не увидишь. Какое счастье! Я видела всё раньше….

По Бульмишу спустилась к Сене, чтоб в очередной раз замереть от восторга от Нотр Дама.



Подошла поближе к Малому мосту, а потом привычным образом обогнула собор, прошла наискосок через скверик позади собора, через мост Сен-Луи на остров Сен-Луи, потом по мосту Луи-Филиппа на правый берег Сены вернулась. Поднялась до моста Мари и отеля Сенс, дальше всё ясно, через деревушку Сен-Поль на улицу Сент-Антуан и к Бастилии!












Отель Сенс. Начало 16 века.



О вечерних вылазках сегодня уже нечего помышлять, тут бы хорошенько осмыслить увиденное за день и не только в смысле истории, литературы и достопримечательностей.
В моих любимых магазинах на Сен Жермен, Бульмише ассортимент ухудшился, а цены ого-го.... надо было скупить всё что хотела в прошлом году....
На чеке из супермаркета Франпри под ценой в евро появилась цена во франках и указан курс евро-франк. Я впервые такое вижу.
Цены выросли на всё. Видела двух пенсионеров приличных, ковырявшихся с помойке магазина Франпри.
Проезд подорожал на 10 центов и теперь 1.90, сумочка многоразовая (вместо пакета покупаю обычно) была 1 евро, теперь 1.50. Сыры, колбасы - тоже дороже, и вино. Ассортимент ухудшился. Попытка купить недорогую косметику нужного бренда провалилась. То же, что у нас продается, и две марки заняли эту ценовую нишу. А был раньше побогаче выбор. С молочными продуктам пока не знаю, покупала только в сети Франпри, а это не самые лучшие супермаркеты и, как следствие, выбор хуже в них.

Тем временем солнце зашло над Парижем и сгустились сумерки, я попиваю чаёк в отеле у открытого окошка и продумываю программу завтрашнего дня. Где-то на улице шумит город, позвякивает автобус. Тепло невероятно! Хотя формально всего плюс 9, но на деле как будто плюс 15! Люди гуляют везде и с удовольствием. В Париже весна!

Продолжение следует...

[avis]

Мгновение третье. 18.02.2017.
Весна в парке Монсо. Таможня даёт добро!

Ночь выдалась ясной и морозной, до минус одного градуса, поэтому пришлось окно в номере закрыть. Между тем, такая типично весенняя штука как значительные перепады ночных и дневных температур наблюдается и в Париже. Днём дотянуло до плюс 12, иногда даже жарко в демисезонном пальто было. Но пока ещё утро, после завтрака отправляюсь по бульвару Бомарше к площади Бастилии и обнаруживаю тут на углу памятный знак, что тут были Сент-Антуанские ворота. Смею Вас заверить, что вот именно тут их быть никак не могло, поскольку они примыкали к ограде Бастилии, как бы образовывая единое целое, а вот тут вот Бастилии не стояло! О причинах моей уверенности о месте расположения Бастилии поговорим чуть позже, а знак, я полагаю, установлен просто у ближайшего дома, ну не поставишь же посреди проезжей части.



Сегодня суббота, выходной день для горожан, поэтому ожидать, что в парке Монсо, куда я направляюсь, , будет безлюдно, не приходится. Но одно точно – в центр сегодня лучше не ходить, там одни понаехавшие. Надо сказать, что с каждой поездкой в Париж я всё больше и больше приобретаю привычки парижан, умеющих как никто ценить каждый погожий день и наслаждаться простыми прогулками по многочисленным скверам и паркам города. А ещё не перестаёт меня поражать умение Парижа находить для деревца хоть краешек земли (песню эту про Париж петь надо, а не про Москву). Точнее сохранять и облагораживать любое мало мальски подходящее для садика пространство среди плотной городской застройки. Это настоящее чудо!

В одно из таких чудес я еду на метро, в данном случае это удобнее, чем на автобусе. Войдя на станцию Бастий линии 1 (кстати, площадь Бастилии то редкое место, где спуски в метро также можно использовать как подземные переходы, что при плохой погоде плюс, главное, не заблудитесь) я сначала вошла на платформу противоположного направления, куда мне не надо – в Венсенн. Но мне тут надо сфотографировать канал Сен-Мартен, его прямо через стекло видно. Часть в сторону порта Арсенал, в сторону Сены. Мне это место очень нравится, тут малый флот пришвартован.



Заодно покажу Вам платформенные двери. В парижском метро это скорее редкость и делают их преимущественно на тех станциях, где есть риск падения пассажиров на пути. Вот тут, например, пути очень изогнутые, поезда тут едут по поверхности, платформы узкие. На заднем плане здание Опера Бастий. Или же там, где бывает столпотворение, а платформы всё такие же узкие, на пересадочных станциях периферийных. Мне ехать с одной пересадкой на площади Звезды и до станции «Монсо».

[avis]

Землю для обустройства парка приобрёл в 1769 году отец короля Людовика XVI Луи-Филипп, герцог Шартрский, впоследствии более известный как герцог Орлеанский. Поначалу парк был предназначен для увеселений и имел павильон с садом, представлял из себя типично французский, регулярный сад. Однако уже в 1778 году герцог свои владения расширил и пригласил архитектора и художника Кармонтеля для обустройства территории на английский манер – в ландшафтный парк. Был создан искусственный ландшафт с пригорками и впадинами, с круговыми и изогутыми, свободными дорожками для того, чтоб получился как можно более естественный вид. Кроме того в парке по всей территории хаотично разбросаны разные малые архитектурные формы имитирующие античные развалины и даже римскую пирамиду, что и сейчас можно увидеть.

Задумкам герцога Орлеанского о следующей перепланировке помешала Революция и отсутствие головы (казнили герцога посредством гильотины).

Войти в парк можно в разных местах, но тот вход, где расположена Шартрская ротонда как раз у метро. Так же стоит обратить внимание на ограду парка.Ну, раз я уже на территории, то ясно – таможня дала добро!



Теперь про таможню. Вы не поверите, но Париж за всю свою историю освободился от каких-либо опоясывающих стен только в первой половине 20 века (!). Если по началу крепостные стены служили для защиты от внешних врагов и обозначения границ города, то со времени разрушения стены, возведённой при Людовике XIII от стен решено было вовсе отказаться, ну в самом деле – не средневековье же. Но нет! Формальное обозначение границ Парижа межевыми столбиками очень не устраивало таможню – генеральных откупщиков, весьма озабоченную как бы не провезли в город товары не уплатив соответствующую пошлину. Уследить за всеми въезжающими без стен невозможно и генеральные откупщики убедили короля построить новую стену (1784-1790), которая так и вошла в историю под названием Стена генеральных откупщиков.

Посмотрим как проходила эта стена в том районе, где парк Монсо. Обозначено зелёными линиями.



Через равные промежутки в стене были устроены проходы, которые назывались – барьерами (вот откуда барьер - препятствие). В этих барьерах были построены таможенные заставы в виде павильонов-ротонд по проекту архитектора Клода Леду, сохранилось четыре. Одна из них, расположена в парке Монсо и называется Шартрской ротондой, понятно почему.

В период Реставрации парк вернули владельцам, но позднее, в 1860 году территории были выкуплены мэрией Парижа, парк удалось сохранить, но немного переделать. В результате чего город обзавелся совершенно уникальным, нетипичным парком со свободной планировкой, широкими дорожками, прудом, мостиками, насыпями и многочисленными арт-объектами. Парк торжественно был открыт в 1861 году и мы его видим сейчас в неизменном виде!

В дообеденное время основные посетители парка – спортсмены. Выходной день парижане используют для здоровья, совершают пробежки. А тут есть , где разбежаться. Но, впрочем, есть и просто люди, пришедшие насладиться весенним днём. Пойду и я осматривать парк.

Водоём парка. Имеет неправильную форму и даже переходит в речку.



С одной стороны пруд обрамлён как бы полуразрушенной коринфской колоннадой.



Парочка уточек.



Как я люблю смотреть в голубое небо! Через платаны!



Весна….



Одна из дорожек к югу от колоннады и пруда проходит под аркой. Это подлинный портал старой Ратуши, которая сильно горела в 1871 году.



Потом у боковых ворот я узрела очень красивые дома, расположенные как бы внутри ограды парка. Справа – музей Чернуши. Дом принадлежал когда-то итальянскому коллекционеру азиатских предметов искусства Анри Чернуши. Коллекция была настолько большая, что при переезде из Японии в Париж Чернуши с построил особняк, который был приспособлен для коллекции. Чернуши передал дом и коллекцию в дар Парижу в 1896 году, а в 1898 году музей открылся.



Дом напротив музея, тоже под стать. Здесь в общем очень тихий, красивый, добротный район.

[avis]

Продолжаем прогулку в парке Монсо.



А вот уже и пирамиду видно



Эта пирамида – уменьшенная копия пирамиды римского консула Гая Цестия



Живописные уголки парка, даже не верится, что это творение рук человеческих.







Окружная аллея парк, удобная для пробежек, носит имя Гарнерена. В Революцию парк национализировали. Этот период ознаменовался тем, что в парке Монсо в 1797 году совершил посадку первый в мире парашютист – Андре-Жан Гарнерен. Прыгнул он с шелковым парашютом в корзине воздушного шара. На шаре он сначала поднялся, потом стропы перерезал и шарик улетел, а пилот раскрыл парашют и приземлился. Зрелище было эффектное.