Дунайский вальс. Круиз по Дунаю 2 - 9 октября 2016 г. на т/х «Rousse»

[avis]

Дунайский вальс.

Круиз по Дунаю со 2 по 9 октября 2016 года на т/х «Rousse».

Изначально запланированная осенняя поездка «просто в Будапешт» неожиданным образом вылилась в круиз по Дунаю. В самом деле, ну как же можно игнорировать тот факт, что Будапешт расположен по обоим берегам Дуная, следовательно, туда можно прибыть на теплоходе? Никак нельзя! Но, как активно не позиционировал известный туроператор с офисом на 23 этаже высотки на Красных воротах, два дня на Будапешт всё-таки маловато. Хорошо, нет ничего проще, как переехать из Вены (начальной и конечной точки круиза) в Будапешт на поезде, погостить там несколько дней, и оттуда вернуться домой. В общем, вся поездка получилась на две недели, но начну рассказ с круиза, а подробнее о Будапеште будет в отдельной теме.

Маршрут круиза такой :
Вена-Будапешт-Эстергом-Братислава-Дюрнштайн-Пассау-Мельк-Вена.

Шутка ли, за 8 дней 4 страны (Австрия, Венгрия, Словакия, Германия) и 7 городов!
И для меня здесь всё впервые, ни в одном из этих мест я не была.

Рассказ будет долгим, потому, что такое количество фотографий я не привозила ранее ни из одного круиза. Что ж я удивляюсь, что уже на 6-ой день пришлось заряжать аккумулятор в маленьком фотике, что я в поездках делаю крайне редко, заряда хватает на полгода. Здесь же я почти целый день не выпускала из рук фотоаппарат (а точнее два плюс планшет ), хотелось всё запечатлеть! А ещё ведь нужно много рассказать – о теплоходе, об особенностях круизов с русской группой, о городах, о Дунае.

Прежде, чем приступить к основному повествованию предлагаю фото-анонс.

Теплоход "Rousse" в Дюрнштайне, или, как я ласково прозвала, Руся.



Вена. Начало вальса.



На Дунае



Будапешт.





Паприка!



Прогулки над Дунаем



Облака сползают по холмам.



Берега Дуная

[avis]

Эстергом. Угорщина.



Братислава. Словакия, которая без Чехии.



На прекрасном голубом Дунае



Осень. Дунай.



В Дюрнштайне. Вид на другой берег Дуная.



Дюрнштайн. Австрия.



Пассау. Германия.



Церковь Бенедиктинского аббатства в Мельке. Австрия.



Дунайские дали. Мельк.



Осень на холмах



Будапешт. Здание Венгерского парламента.

[avis]

Вена, в которой нет Вены. 1 октября 2016 года.

Из Москвы я выехала накануне утром, как обычно, на поезде. Прицепной беспересадочный вагон до Вены ходит с пражским поездом до Богумина, где после полуторачасового ожидания цепляется к поезду Богумин-Вена. 28 часов и Вы в Вене.
Если бы не большие временные затраты на границе (около 4 часов, да ещё богуминское ожидание), то Вена – это очень близко от Москвы, зачастую ближе и быстрее, чем до Сочи.

Однако, пражский поезд ходит не каждый день, поэтому пришлось приехать в Вену за день до начала круиза. Как раз будет время прогуляться по городу и посмотреть основные достопримечательности, потому, что в круизной программе для руссо туристо предусмотрена только экскурсия «Ночные огни Вены» сразу по возвращении теплохода в Вену 8 октября вечером. Заодно надо будет решить, стоит ли покупать такую экскурсию. Скажу сразу, что экскурсии в стоимость круиза не входят и стоят приличных денег. Например, вот эта стоит 65 евро (4500р прибл.).

Теперь о причалах. Посмотрим на карту Вены. Я попыталась синим цветом в виде зубчиков (см. вверху карты) изобразить основное место швартовки круизных теплоходов в Вене – порт Нусдорф. По существу, это уже пригород, а не Вена. Метро рядом нет. От станции метро нужно ехать ещё на трамвае и вовсе не две остановки как часто пишут, 5-6 остановок. Трамвай до причалов не доходит, от остановки тоже надо идти довольно далеко. Далеко даже если Вы без багажа. Так что – такси и только такси. Бывает, что теплоходы швартуются чуть ближе к старому городу и его центру – Стефанскирхе (обведено синим), но внимательно посмотрите на карту. Вена, строго говоря, не стоит на Дунае и всё равно будет очень далеко. Нусдорф, кстати, не на каждой карте Вены помещается, но если скажете водителю такси «Порт Нусдорф» однозначно привезут куда надо.




Туриста, приехавшего на один день, интересует прежде всего Старый город, тот что внутри «подковы» или круговой улицы так и называемой Рингштрассе, но как у нас на Садовом кольце, каждая часть имеет своё название с окончанием "...рингштрассе". С небольшими выходами за пределы Ринга. На более крупной карте я вечером тяжелого дня в Вене нарисовала свои маршруты, чтоб не забыть.



Итак, приехала я рано, номер в отеле ещё не был готов и я, оставив багаж, отправилась гулять. Основная Венская неприятность - это погода. Удушающие 23 градуса уже утром, потом и вовсе до 26 прогрелось, а мне пока негде было переодеться, в джинсах в такую погоду тяжело, не говоря уже о кроссовках.
Если бы не погода, то до Старого города мне совсем близко, 10 минут и я у Стефанскирхе - главного собора Вены, которому более 800 лет. Но по жаре любой путь оказывается утомительным. Чтоб попасть в Старый город мне надо пересечь Дунайский канал.



Город Виндобона (Сверкающее поле) был основан около 500г до н.э. выходцами с Балканского полуострова. Географическое положение Вены таково, что она расположена на стыке т.н. Восточной и Западной Европы, отсюда это невероятное смешение культур. Христианство пришло в Вену в 4 веке, но на протяжении следующих 600 лет продолжались войны с гуннами, готами, славянами и венграми. Первая церковь Рупрехтскирхе была построена в 796-829 годах в романском стиле. В 13 и 17 веках перестраивалась, сильно пострадала во Вторую мировую (как и вся Вена, об этом позже). Это самая старая церковь Вены, расположена в северной части старого города, вот я прямо на неё и вышла.






Название кафе в этом доме сообщает нам, что мы на улице Лугек. 300 лет назад на этой площади вешали грабителей.




Дальше я иду на восток, потому, что хочу выйти за пределы Ринга и пройти по внешней стороне Старого города по паркам. На улице Фляйшмаркт необычная дл Вены церковь в византийском стиле - православная греческая церковь Св. Троицы. Вторая половина 19 века.





Впрочем, наиболее типичный архитектурный стиль Вены – ар нуво или как здесь принято называть – венский сецессион. Витиевато украшенных домов здесь куда больше, чем домов 17 века, времён Моцарта, времен барокко.



На небольшой площади в комплексе зданий почтового банка затесалась прямо-таки «домовая» церковь Святой Варвары.



Да и тут, мини-колокольня над домом.



В просвете узких улочек то и дело видны купола.



В этой части Старого города очень мало туристов и тихо и спокойно, вот передо мной небольшая группа, так же как и я, самостоятельно изучает старую Вену.



Узкие улочки приводят на небольшую площадь бывшего Доминиканского подворья. Впрочем, от него и сейчас кое-что осталось.

[avis]

Практически сквозь дома можно выйти на Рингштрассе.



Площадь Карла Люгера, бургомистра Вены до 1910 года. Очень симпатичная небольшая площадь в обрамлении великолепных домов и с клумбой из роз посередине.






По другую сторону Рингштрассе начинается городской парк. На углу в цветочном киоске продавали осенние букетики.



Парк вытянут вдоль Ринга. Большие старые деревья, много лавочек, пользующихся спросом у местных бомжей. Вместе с тем, здесь любят проводить время и приличные горожане, много студентов.











В этом парке много памятников известным композиторам, и, прежде всего Иоганну Штраусу младшему, прославившему на весь мир Вену и Дунай. С лёгкой руки этого талантливого человека, неисправимого романтика, короля вальса, Дунай стали называть «голубым», что может и верно, но только не для цвета воды в Дунае в районе Вены.



Архитектурная доминанта парка – роскошный Курсалон, весь такой бежево-розовый.



Из Городского парка я вышла опять на Рингштрассе (прямо так и хочется сказать «на Садовое кольцо»), чтоб вскоре опять свернуть «налево» в следующий парк.

[avis]

В перспективе улицы Canovagasse видна Карлскирхе на одноименной площади, окруженной парком. Собор огромен. Построен в 1713 году в стиле барокко в благодарность избавления от чумы. Очень необычно для христианского храма выглядят колонны, на минареты похоже.





На Карлсплац можно выйти прямо из метро. Вот там, в обрамлении нависающей зелени – это и есть вход в метро.



Поскольку я увидела какой-то павильон наверху, то поднялась туда. Здесь интересный газон а-ля натурель. Использованы травы разноцветные.



А это действительно оказалось остатками вокзального павильона в стиле сецессион. Архитектор Отто Вагнер.





В поисках перехода через оживлённую Главную магистраль увидела великолепный образец венского модерна.



Переход оказался подземным, здесь же и один из входов в метро Карлсплац, магазинчики всякие и т.п. Но интересен этот переход был весьма продвинутой разметкой для слабовидящих людей. Не просто ребристые дорожки, а ещё и с подсветкой.



Наконец, искомый объект. Именно из-за него я настолько отклонилась от Старого города и дворцового комплекса. Сецессионхаус. В здании находится музей этого же стиля в искусстве, названного его основоположниками - «Сецессион» (венский модерн, югендстиль), среди основоположников небезызвестный Густав Климт. Течение отделилось от официальной академии в 1897 году. Дом построен учеником архитектора Отто Вагнера – Йозефом Ольбрихом.



Надпись над входом: «Каждому времени – своё искусство, каждому искусству - своя свобода».



Теперь мне надо вернуться внутрь Ринга. Это удобно сделать по Опернгассе. Из названия ясно, куда введет эта улица. А пока посмотрим на мохнатые травки на газоне.



Трамвай на Оперн Рингштрассе.



Венская опера. Полностью разрушена в 1945 году в результате бомбёжек. Восстановлена по оригинальному проекту.

[avis]

Погружаясь в глубины Старого города, я всё ещё наделась найти Старую Вену. Нет, конечно же, кое-где сохранились вкрапления старинных домов и церквей, но модерн упорно лез в кадр. За Оперой я свернула направо, чтоб выйти на основную пешеходную магистраль Старого города Картнерштрассе, которая, кстати, выведет и к Стефанскирхе. На этой же улице многочисленные кафе и магазины. И очень много людей. Немного спасало ситуацию блуждание по переулкам, там хотя бы тихо и нет бомжей, попрошаек и мигрантов.

На Картнерштрассе



Ар-нуво в переулке





Старинная церковь. Едва замечена поскольку не выступает из ряда домов на узкой улочке.



Кафе в переулке.



Уголочек старой Вены.



На Картнерштрассе.

[avis]

На Стефанплац весьма оживленно, здесь же ещё и выход из метро расположен. За этим великолепным домом Хааса 1990 года постройки, обезображенным вывесками, виден шпиль Собора Св. Стефана и выступает главный фасад с башенками.



Чтоб хоть как-то запечатлеть собор, приходится отойти вот по этой улице, где все толкаются, и звучит речь на всех языках мира. Улица Грабен.



Вот. С этой стороны собор можно только так показать, да и то в строительных лесах. Собору более 800 лет. Видал он на своём веку не мало…. Можно заметить, что 137-метровый шпиль, называемый венцами штеффль, расположен асимметрично, не по основной оси. Примечательна крыша собора. Но она вовсе не такая яркая и пёстрая, как в буклетах показано.



Западный фасад собора построен в романском стиле с элементами готики, а вот с северной стороны и колокольня – готические.





Типично венское развлечение для туристов – прогулка на фаэтоне по Старому городу.
Фаэтоны припаркованы вдоль Собора, можете брать. Но учтите, что запах будет соответствующий.





А я, пожалуй, пойду уже в отель заселяться, по пути купив в Спаре сыр и шоколадки. Кстати, в отличие, например, от Старого города в Праге, в Вене, внутри Ринга есть супермаркеты и можно, где купить еду или что-то ещё нужное, есть аптеки, а не только кафе.

Небольшое ответвление от прямого пути по Ротентурмгасе. Уж больно необычный дом. А, напротив, не менее необычные часы.





Вот так по улицам Старого города и передвигаются в одном ряду фаэтоны и современные автомобили.

[avis]

Выбор отеля в Вене MEININGER Hotel Wien Downtown Sissi был сделан ещё задолго до того, как я узнала месторасположение причала. Но я умышленно искала отель где-то за пределами Старого города, а ещё лучше на «островке» между Дунаем и Дунайским каналом, там, кстати, и дешевле, а формально относится к одному из престижных районов города Леопольдштадт. Расчет оказался верным. Расположение отеля удачное, одинаково удаленно от вокзала и от причала, вместе с тем близко от Стефанскирхе.

Номер мне дали большой, семейный, четырехместный. Санблок разделённый (ох и везёт же мне на раздельные санузлы в этой поездке!). Причем в отсеке с унитазом также имеется небольшая раковина для мытья рук. Специально об отеле пишу, вдруг пригодится кому-то остановиться в Вене перед или после круиза.







Поразмыслив, решила всё-таки пойти ещё раз в Старый город, ведь я не видела, можно сказать, главное – Императорский дворец Хофбург. Но, забегая вперед, скажу, что Вена мне не понравилась, отсюда и тягостные размышления – «идти – не идти». Хотелось, чтоб скорее прошла ночь, и я пошла на причал, на кораблик…..

Раз уж я всё-таки вышла, то посмотрим немного фото. Ультрасовременный «кривой» дом.



К вечеру по берегам канала гуляет много людей, сидят в кафе, совершают пробежки, катаются на велосипедах. Тут я впервые на горизонте разглядела высокие холмы.



В зеркальной стене дома



Дорогу к Хофбургу я выбрала кратчайшую, но не удержалась от сворачивания в переулки. Петерскирхе. Начало 18 века. Считается символом венского барокко. По существу церковь эта главным фасадом расположена в переулке улицы Грабен. Так, что можно и с Грабен её увидеть.



Раз уж опять ноги вывели меня на улицу Грабен, являющейся центром наиболее модного квартал Вены с кофейнями, кондитерскими и магазинами, то пойдем по ней немного. Кстати, эта улица – граница древнего Виндобона.

Памятник спасению от чумы установлен в 1679г. Чумной столб.
Ныне ремонтируется.



Колокольня собора Св. Стефана в свете заходящего солнца.

[Леонид Белкин]

Завтрак входил в стоимость проживания в отеле ?

[UliaConova]

Выбор отеля в Вене MEININGER Hotel Wien Downtown Sissi был сделан ещё задолго до того, как я узнала месторасположение причала

Вот название отеля то что надо. Как раз в тему.