"Отпуск за свой счет". Будапешт 9-13 октября 2016 года

[avis]

Ох и нелёгкая это работа из болота тащить бегемота....В смысле выбрать из ста фотографий со смотровой площадки напротив Королевского дворца несколько наиболее удачных с точки зрения обзора, яркости и формы облаков. В Будапеште распогодилось . Настолько, что стало жарко в куртке. Везение заключалось ещё и в том, что это был один такой солнечный и тёплый день и именно в этот день мне приспичило полезть на Замковую гору. Однако, ветер там наверху сильнейший.

Итак, вид на Пешт. Слева виден изгиб Дуная у острова Маргит (Маргариты). Часть жёлтого моста Маргит. Между Парламентом и собором Св. Иштвана - это район Липотварош (город Леопольда).



Поближе Парламент. Фактически видно Дунай аж до моста Арпад на северной оконечности острова Маргариты.



Тот же вид с той лишь разницей, что запечатлён трафик на реке. Снуют туда сюда речные трамвайчики и если б не здание Парламента и Цепной мост, то чем не вид с Воробьевых гор, например? А при ясной погоде, кстати, Дунай вполне себе такой голубой и прекрасный.





Цепной мост Сеченьи. А внимание привлекли неровности поверхности Дуная. Что-то типа порогов там, наверное. И, думаю, мелко. Может поэтому на участке от Цепного моста и вниз причалы расположены только по левому берегу.



Стоять тут можно часами и смотреть на город. Вот только хотела было уйти, чтоб дальше осматривать Будавар, а тут другой ракурс, из-за деревьев, закрывающих собор. Да и сколько не старайся, а никакой фотоаппарат не передаст того размаха Дунайских далей, которые в действительности видно с горы....

[avis]

Лицом к Королевскому дворцу. Разумеется, что всё великолепие постройки и грандиозность увидеть можно только на расстоянии и лучше с другого берега Дуная. Отсюда хорошо любоваться деталями. Ай да палаты! Почему палаты? Видимо, потому же, что и «tolni» означает «толкни» и Вы инстинктивно эту надпись понимаете. Как бы ни был непонятен венгерский язык, но сомнений не возникает, когда читаешь «Budavari palota» - Будаварские палаты или на западноевропейский манер – дворец. В данном случае – дворец Будайского замка (Budai Var), а попросту Буды.




Изначальный дворец возник в 13 веке. В период правления короля Матьяша в 15 веке ренессансный дворец достиг наибольшего расцвета. В 16 веке дворец обнесли валами для защиты от неприятеля, но турки хитростью овладели и дворец пришел в запустение и разрушение. Не в чести был дворец и у Габсбургов. Не повезло дворцу и во Вторую мировую. Фашисты устроили в нём штаб, поэтому на исходе войны советские войска нещадно обстреливали дворец. Восстановлен был только в 50-60-х годах 20 века и здесь теперь располагается Венгерская национальная галерея, Государственная библиотека Сеченьи.

Внутренний двор. Музей сегодня не работает (понедельник), а машин полно, не иначе как и тут киношники.



Богато украшенная арка



Фонтан Матьяша в северо-западном дворе дворца.




Удобные места для прогулок и отдыха по западному валу Будавара недалеко от Королевского дворца.



От площади Парадов по улице Tarnok можно вернуться снова на площадь Св. Троицы.




На улице Тарнок очень приметный и яркий фасад имеет ресторан «Золотая бочка».




Конечно же в Старом городе очень много разнообразных музеев и музейчиков, но чтоб все посетить одного дня на горе не хватит. К тому же по хорошей погоде лучше просто гулять и дышать воздухом. Я уже нагулялась и спускаюсь вниз к тому месту, где начинала восхождение, т.е. к площади А.Кларка между мостом Сеченьи и туннелем. Переходить Дунай я решила по другой стороне моста, поэтому и оказалась на островке пешеходного перехода, аккурат по центру моста и в центре города Будапешта. Эта площадь считается официальным центром города.




А теперь обернёмся на тоннель. Также как и мост Сеченьи тоннель построен шотландским инженером Адамом Кларком в 1853-57 гг. Тоннель соединяет площадь А.Кларка и Кристинаварош. Длина тоннеля 350 метров. Только для автотранспорта, пешеходам путь закрыт.




Центр центром, но указатель этого самого центра, Нулевой километр, от которого отсчитывается расстояние в Венгрии расположен левее тоннеля на площадке у фуникулёра.




Переход по мосту через Дунай это всегда красиво и долго. Но любуясь на вид здания Парламента где-то там далеко в Пеште, нельзя не увидеть льва, охраняющего мост. Их тут, конечно же два, с каждой стороны и у обоих есть клыки, но нет языков. По легенде сей факт при торжественном открытии моста был замечен и создатель моста прыгнул в Дунай и его больше никто не видел. Возникает законный вопрос, а как, собственно, он тогда после строительства моста тоннель построил? Но легенда есть легенда. А мост вот ведь стоит себе и львы молчат.



Особенности организации движения в Будапеште таковы, что вот здесь, например, на площади Рузвельта, чтоб попасть прямо по курсу с моста, надо заложить приличный крюк вдоль набережных, а мы помним, что тут ещё и трамвай ходит. Так что только в обход. А мне как раз было бы удобнее посередине – кратчайший путь в отель.




О! Капусточка!



Но не всё так печально. Путь в обход – это шанс изобрести ещё один короткий путь и увидеть новые улицы, а на них красивые дома. Вот этот дом я прозвала «Сова». А от него наискосок по скверику Эржебет на площадь Деака и до отеля рукой подать.

[avis]

Вечерний Пешт. 10.10.2016.

Сегодня я ужинать в кафе не пойду, а обойдусь тем, что можно купить в продуктовом магазине. У меня тут рядом с отелем есть два сетевых – Спар и Прима. Ассортимент скудный, молочка не ахти (Парижем я избалованная). Даже знаменитые венгерские колбасы представлены плохо (на здешнем рынке выбор богаче) и невкусные. Очень скудно представлены овощи и фрукты (правда дико звучит применительно к Венгрии?). Сыры хорошие есть, учитывая, что хорошие сыры по определению не бываю дешёвые, те что продают на развес, нарезаны маленькими кусками, это удобно. Вина представлены широко, в том смысле, что Токайское представлено во всех видах. А вот вина других стран – редкость и очень дорого. Ну и, конечно, же обязательно представлена в изобилии паприка и другие специи и ликер «Уникум», раскупаемый туристами как сувенир. Цены ниже наших намного, но больше преимуществ нет. Плохо живут они, кризис, но зато в Евросоюзе.

Тем временем стемнело и пора выходить на прогулку. Я пойду на Малому бульварному кольцу до пересечения с улицей Л. Кошута. Если стоять спиной к синагоге – налево пойду. В 3 веке нашей эры напротив Аквинкума римляне возвели Контр-Аквинум, для защиты основного города из-за реки. Сие древнее поселение стало основой для образования в будущем Пешта, а точнее Внутреннего города – Белварош. Так что в известном смысле я собираюсь на прогулку по Бельварошу, внутри Малого бульварного кольца.

Большая синагога.



Перед мостом Эржебет, белые арки которого уже очень хорошо видны, находятся очень красивые, одинаковые и симметрично расположенные дома. Но один из них (слева) не подсвечивается, а дом справа перед красивым домом в строительной сетке. Это довольно типичная картина для нынешнего Будапешта – попытки ремонта. Будем надеяться, что когда-нибудь удастся закончить все реставрационные и ремонтные работы и отмыть все дома в городе.




Мост Эржебет. Построен в 1964 году. Если кто не помнит, именно по этому мосту устраивали "гонки" два "Икаруса" в кинофильме "Отпуск за свой счет". Справа от моста находится старейшее сооружение Пешта - церковь Внутреннего города (Бельварош темпл). Церковь основана в 12 веке, изначальная постройка была в романском стиле. Пережила всякое, в том числе превращение в мечеть при турках. Барочный фасад и башни, разумеется появились позже, а вот основной объем очень старый, готический.



Поворачиваю направо на пешеходную улицу Ваци, изобилующую сувенирными и брендовыми магазинчиками, обменными лавками, кафе и ресторанами и являющуюся излюбленным местом вечерних прогулок гостей города. Здесь всегда людно и безопасно.









На севере улица Ваци заканчивается площадью Вёрёшмарти. Это популярное место встреч и прогулок. Очень удобно расположено – очень недалеко от площади Деака, можно идти пешком, а можно на метро подъехать одну остановку. Хотя смысла в этом нет никакого. А вход на станцию метро «Вёрёшмарти тер» находится прямо на площади.





Кемпински-отель на улице Деака, соединяющей площадь его имени и площадь Вёрёшмарти.




Вид с площади Деака на собор Св. Иштвана. Станция метро «Деак тер» расположена под площадью, имеет множество выходов и является единственной пересадочной станцией трех из четырех линий Будапештского метро. Метро обозначается большой белой буквой "М" на черном фоне.




Удобные подуличные пространства станции используются как место ночлега для арабских мигрантов. Вот, где я впервые увидела скопище мигрантов! Они как раз устраивались на матрасах. Лежат тихо, никого не трогают. Днём их особо в городе не видно, единичные в этом переходе днём встречаются. К ночи их становится много. К счастью, в тех случаях, когда я не из метро выходила, пользовалась наземными переходами, коих на бульваре Кароли (Королевском) много и, таким образом, избавляла себя от столь неэстетичного зрелища в центре столицы Венгрии в двух шагах от главного собора города.

Попасть на улицу Румбах (вон уже виднеется) можно через эту арку в доме, где находится отель. Это большой отель. Здесь небольшой фонтанчик, бьющий прямо из плит и струи воды подсвечиваются разными цветами. Простенько, но приятненько.







Свод арки дома выполняет так же функцию фонарей. Интересное решение.



Уф! Наконец-то, я у отеля. Это холл, где проходят завтраки. Но завтрак – это завтра, а на сегодня подвигов достаточно.

Продолжение следует...

[avis]

По проспекту Андраши в парк Варошлигет. 11.10.2016

Будапешт - город достаточно суетный. Люди и машины снуют везде, даже по маленьким улочкам-переулочкам. Неспокойно. Погода сегодня резко испортилась, градусов в половину меньше, чем вчера, дождик, который, к счастью, после обеда прекратился.

По проспекту Андраши я ходила на Площадь героев в парк Варошлигет. Эта улица мне понравилась ещё в первый приезд, неделю назад. Она чем-то напоминает Париж, наверное, тем, что она - бульвар, деревья в несколько рядов, солидные бутики в добротных домах, потом посольские особняки. Конечно, идти далеко и холодно, но я решила туда идти пешком, а уже обратно на метро.


Проспект Андраши начали прокладывать в 1870 году по подобию Елисейских полей Парижа. Масштаб, конечно, не сопоставимый. Проспект Андраши превосходит Елисейские поля по уютности и соразмерности человеку. Длина проспекта 2,5 км. Заканчивается он на площади Героев.






Проходя дворами от отеля до проспекта.







Дом №22 – это здание Венгерской национальной оперы. Построено в 1884 году в стиле ренессанса, столь уместного на проспекте Андраши.



Многие дома на проспекте некогда явно впечатляли, но, как я уже говорила, архитектура архитектурой, а реставрация и ремонт необходимы, ну или просто помыть, чтоб из мрачно-чёрных на манер средневековых, сделать светлыми и привлекательными.




Площадь Октагон. Из названия понятно, что её очертания напоминают восьмиугольник. Здесь проспект Андраши пересекается с Большим бульварным кольцом. Т.е. в какую сторону не пойдешь по этому кольцу – к Дунаю попадешь. Входы в метро на Первую ветку оформлены желтыми оградками. Такой стиль тоже соответствует Парижскому метро, только там чёрные или зелёные ограждения. И тут стоит задуматься – Будапештское-то метро старше….


В доме №60 на проспекте Андраши находится музей «Дом террора». Здание очень приметно своим навесом, в котором вырезаны буквы «Terror». Слово «террор» здесь условное, правильнее – ужасы тоталитаризма. Поскольку «провинились» не только коммунисты, но и фашистский режим Венгрии уничтожавший евреев.


По бокам от основной дороги на проспекте Андраши имеются малые дорожки. В прежние времена были предназначены для всадников. Для того, чтоб не досаждать жителям близлежащих домов покрытие у этих дорожек было деревянным. А сейчас можете тут идти, можете по тротуару.





Живописный отель «Андраши». В последней части проспекта преобладают посольские особняки, поэтому тут особенно спокойно, чистенько и приятно гулять. Только вот погода сегодня не для прогулок….



Площадь Героев и памятник Тысячелетия. Памятник возведен в честь тысячелетия прихода мадьяр на эти земли. На вершине колонны (36м) – статуя Архангела Гавриила, который согласно легенде явился во сне Иштвану и вручил венгерскую корону. Внизу колонны на пьедестале скульптуры князя Арпада и мадьярских вождей. На колоннаде расположены фигуры исторически значимых людей Венгрии (героев) начиная от короля Иштвана. По центру перед колонной – мемориал венгерским солдатам.



Площадь Героев является как бы центром района Варошлигет – национального парка, где находится два музея (симметрично справа и слева от колоннады), замок, купальни Сеченьи, цирк, зоопарк. Я отправляюсь кругом через этот парк и особо нигде не задерживаюсь. Холодно.

В одном из отзывов о Будапеште вычитала хорошее, емкоё определение этого города, одно слово, которое многое объясняет – Недоевропа. Я же невольно всё время сравнивала город с прибалтийскими столицами – Вильно, Ригой и Таллинном. Особенно с Ригой. Шаг в сторону – разруха. В Будапеште недоевропистость очень хорошо становится видна если отойти подальше от Дуная. Здесь соседствуют несуразности.

Вот вроде бы исторический парк, площадь Героев, но рядом – шикарная современность.




Но тут я вспоминаю, что где-то тут поблизости, за зданием музея должны быть гигантские песочные часы – самые большие в мире, установленные в 2004 году. Ну да, есть часы. Переворачивают их раз в год, только они остановились…и судя по песку, пересыпавшемуся вниз, остановились они в январе неизвестно какого года. И стёкла треснутые.




По дороге от часов обратно к площади о, чудо! Я нашла общественный туалет! Даже посмотрела стоимость - 180 форинтов (почти 50 евроцентов). Вот только воспользоваться не пришлось, пока гуляла он закрылся.....))) ну т.е. оно как бы есть, но этого нет. Пожалуй, тут всё так, а не только туалеты. На заметку – бесплатно и с комфортом можно посетить туалет в музее (выставочном зале, что справа от колоннады), заодно в сувенирный киоск заглянуть, а то и выставку посмотреть, если интересно.

[avis]

Вдоль бокового фасада Выставочного зала я возвращаюсь на площадь Героев с таким расчетом, чтоб через мостик над большим полем, где в зимнее время бывает каток, попасть непосредственно в парк. В путеводителях пишут, что это озеро, скорее – пруд, но он пустой сейчас. И, кстати, справа от мостика (справа от колоннады) находится Информационный туристический центр, а в нём обменный пункт с очень выгодным курсом - лучшим из того, что я видела и без комиссии (или какая-то минимальная).



Первое, что мы видим с мостика направо – сказочный дворец. Не в том смысле, что он сказочно красив, а в том, что часто используется в съемках фильмов-сказок. В советское время кинематографисты Чехии, Германии и самой Венгрии облюбовали это местечко, поэтому не будет ничего удивительного если вдруг Вам что-то покажется здесь знакомым.




Замок Вайдахуньяд строили к выставке 1896 года, которая затевалась в честь тысячелетия прихода мадьяр. Думали, что будет временно, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. По задумке этот комплекс сооружений должен был представить историю Венгрии воплощенную в архитектуре, поэтому воспроизведены лучшие образцы зодчества разных эпох – от средневекового романского и готического стиля до позднего барокко 18 века. Прообразом замка является замок Хуньяди в Трансильвании, отсюда и название.


Как и положено средневековому замку – ров, мост надо рвом, торжественные ворота с решеткой и со сторожевыми башнями.






На территории замка много строений, но я не особо углублялась. Романско-готический портал часовни.




Классический дворец с колоколообразными куполами.

[avis]

Через парк, как прямое продолжение проспекта Андраши на периферию города уходит магистраль. А перехода в ближайшем обозрении не наблюдается…. А мне надо на ту сторону, потому, что я нахожусь сейчас аккурат напротив знаменитых купален Сеченьи.







О воде в Будапеште.

Будапешт – единственная столица в Европе имеющая статус курорта. В Будапеште можно не только осматривать достопримечательности, но и отдыхать и даже лечиться. Всему этому город обязан своим географическим положением. Под городом расположен наклонный доломитовый слой с полостями в которых собираются термальные воды. В Будайской части города пласты залегают на глубине 1000 метров, а разлом тянется вдоль русла Дуная с севера на юг. Температура воды от 24, 27 до 75 (!) градусов по Цельсию. Водоносный слой колоссален с большим дебетом. Город как бы стоит на термальном море. Воды выходят на поверхность в разных местах (более 130), отличаются чистотой необыкновенной и не нуждаются в очистке.

Принято считать, что расцвет купален и бассейнов приходится на 16 век времена турецкого владычества. Однако, всё же начали использовать эти природные блага римляне, а письменные свидетельства 12 века говорят о том, насколько у венгров была развита бальнеологическая культура. При турках многие купальни были перестроены.

В городе можно найти множество купален, выбирая отель посмотрите, нет ли там источника и тогда Вам одновременно будет обеспечен постой и лечение. Наиболее крупных и известных лечебных купален около 12 (точно никто не знает), температура воды в бассейнах может быть разной степени тепла вплоть до парных, бань-саун. Состав будапештской воды разный, в общем – гидракарбонатная вода, но бывает насыщена серой, магнием и радием. Вода пригодна для лечения ревматических болезней, гинекологических и прочее. У каждых купален есть свой «профиль», но, конечно, одно купание ничего не даст. Купание – популярный способ досуга будапештцев.

Однако, если Вам совсем лениво – открываете кран в ванной (в отеле, например) и пейте себе воду и купайтесь. Потому, что водоснабжение в домах осуществляется из тех же источников, в ряде случаев даже подогрев не требуется (скорее охлаждение) и не требуется очистка. Вода проходит с гор и поднимается из термального моря сквозь мощные природные фильтры. Никогда не используются соединения хлора. Если вдруг почувствовали запах хлора, значит где-то на пути воды к вашему дому трубы ремонтировали и обеззараживали место ремонта. Это быстро пройдёт. Понятно, что смысла покупать воду в магазине нет никакого.

К сожалению, в настоящее время большинство купален сосредоточено в Буде и на острове Маргит, в Пеште ничего не сохранилось, только вот эти купальни Сеченьи. Одна из самых крупных европейских круглогодичных водолечебниц с температурой воды в бассейнах 27 градусов. Питаются бассейны из скважины, подведённой в 1938 году, а само здание купален, скорее похожее на дворец, нежели на бассейн – постарше. Построено по проекту архитектора Циглера в 1909 году (проект готовился с 1881 года) то ли в стиле необарокко то ли неоклассицизма.




Обходя комплекс зданий купален мы видим, что с других сторон архитектурное решение другое, в другой цветовой гамме, с элементами неоренессанса и колоннадой а-ля ампир. Всё очень красиво и размер купален поражает. Купальни совместные, мужские и женские.





Пока гуляла, играла в игру "найди Икарус". Несколько лет назад здесь тоже ходили повсеместно автобусы этой марки, но по мере износа их сняли с маршрутов и заменили современными. А завод давно не работает, так как исчезли основные потребители – СССР и другие страны блока. Икарус мне повстречался, только в виде троллейбуса маршрута 72, гармошка, да ещё с рогами. Пикольно.




Здесь же на улице, огибающей купальни, помимо цирка, находится ещё одна достопримечательность.



Это не мечеть и не минарет. Это слоновник. Потому, что это зоопарк и я подошла ко входу. Будапештский зоопарк – один из старейших в мире (1866 год).




Круг замыкается и вот я уже вижу за деревьями колонны на площади Героев. А на переднее плане ещё один «герой» - Икарус в образе троллейбуса маршрута № 75.. А за ним пристроился его убогий современный собрат. Долго я смотрела на это фото… дело же ведь не в том – низкая подножка или высокая. Икарус тупо больше и шире, а стало быть вместительнее и просторнее для пассажиров. В нём удобно не только сидеть, но и стоять. Этот низкопольный ужас заполонивший улицы наших (да и европейских) городов просто не приспособлен для такого пассажиропотока как в Москве. Стоять там негде! Там удобно, только если Вам удалось сесть. Про отсутствие нормальных поручней и говорить нечего, а вставая с сидения нужно думать как бы не долбануться головой о т.н. поручни. Снизу до них не достать, для сидящих они не нужны. В проходе невозможно стоять больше, чем по одному в ряд и совершенно невозможно протиснуться, если хотите пройти дальше по салону или выйти. Верните Икарусы!




Здание Музея изобразительных искусств на ремонте. Можете поиграть в пятнашки. Эти квадратики двигаются, будет картинка.




Проспект Андраши. Прямо вдалеке – Будайские горы на другом берегу Дуная. Вот такая перспектива, только я поеду по проспекту на метро. В смысле под проспектом. А площадь Героев часто используется не только туристами, но и для митингов и пикетов. Вот тут что-то намечается. Самое время двигать отсюда подальше.

[avis]

Будапештское метро.

В 1896 году в Будапеште, а точнее на Пештской стороне под проспектом Андраши была открыта первая линия метро на материковой части Европы. Метро так и называлось – Фёлдолотти (Подземка). Задумали строительство ещё в 1870 году, а начали строить в 1894-ом. Строила немецкая фирма Сименс.

Старая линия, обозначаемая желтым цветом на схемах, имеет неглубокое залегание и выглядит как игрушечная подземная железная дорога. Короткие низкие платформы, невысокие потолки, деревянные киоски.




Названия станций оформлены на керамических плитках, не лишенных, впрочем, национального колорита. Так пишется «Площадь Героев», дословно наоборот Героев площадь.



Особенностью здешнего метро является отсутствие турникетов, которое компенсируется невероятным количеством контролёров. Билетик можно купить в автоматах или кассах, но на этой ветке, ни того, ни другого не обнаружилось (касса есть, но в ней никого нет, закрыто). Сами контролеры при входе продавали билеты. Потом билет надо прокомпостировать. И какой бы милый дядечка не был контролер, и как охотно на английском рассказал, как пользоваться билетом, и какие линии есть в городе, и где сделать пересадку можно, но сдачу не дал. Сделал вид, что так и надо. Билет стоит 350 форинтов, логично было бы предположить, что надо взять монету 200, 100 и 50 форинтов, но засада в том, что за всё время пребывания в Будапеште мне ни разу не попалась монета в 100 форинтов. Теоретически она есть в обращении, а практически у Вас её нет, поэтому, если один билетик покупаете у контролёра, то лучше иметь много мелочи по 50 форинтов, чтоб без сдачи. В кассах, конечно, подобных проблем не возникает.

Вот так выглядят билетики. Бумага тонкая с голограммами. Узкая полоска 9х2,5см. Компостер вырезает какую-то часть билетика по какому-то понятному только контролёрам алгоритму. Блюдут строго, стоят шеренгами, почти что сцепившись руками цепочкой – не проскочите. Дурдом полный. Сетями, наверное, ловить хорошо....





Приехали вагончики, смешные и маленькие. Очень быстро доехала до станции «Деак тер» - единственной пересадочной станции для трех из четырех линий метро.




Хотела я было выйти на улицу, а потом думаю, дай-ка проедусь ещё куда-нибудь, по другой ветке. Решила поехать на Западный вокзал с целью посмотреть именно на этот вокзал, потому, что он тоже достопримечательность Будапешта с намёком на Париж.

Синяя ветка метро поглубже, надо спуститься на эскалаторе. Тут уж извините, всё двигалось быстро и было темновато, но для получения представления подойдёт.
Пластик, невероятного розового цвета. Не красного, а именно такого розового на грани с кислотным оттенком. У нас-то нет такого на эскалаторах и никогда не было. При чём здесь мы? Так в строительстве и проектировании метро в Будапеште СССР принимал большое участие, а Россия – продолжает это дело.



На этой ветке и на других станции выглядят более традиционно для метро. Отделка скромная, но художественная.



А потом приехал поезд….я пыталась сфоткать именно номер вагона, потому, что в целом вагончики-то наши, номерные, родные, привычные. Ну мне это, до Царицыно…




Вышла на станции Ньюгати палиаудвар (так обозначается Западный вокзал). Здание Западного вокзала построено по проекту Эйфеля, причем ещё до возведения знаменитой башни-парижанки.







Теперь мы переходим к такому понятию как "вокзал в Будапеште". Ведь я уже два вокзала видела. Грязно, неуютно. Никак не увязывается с понятием "европейского вокзала". Снова вспомнилось - недоевропа. Вот, именно. Ощущение, что здание Эйфелевского вокзала прочно стоит и не рушится только благодаря стараниям автора, на века строил, потому, что если бы это делали венгры сейчас, то рухнуло бы всё. Это раньше они строили хорошие теплоходы (низкий поклон за 305-ые), хорошие автобусы (верните Икарусы!) и хорошие здания. Теперь же не в состоянии даже содержать в пристойном виде то, что имеется и созидалось руками венгров предыдущих поколений. Прямо даже обидно как-то за Венгрию, большая страна с большой историей и как-то явно боком выходит ей независимость от одного Союза – Советского, и зависимость от другого – Европейского. Впрочем, меня в Будапеште постоянно не покидало чувство, что город будто восстанавливается после войны...А может так оно и есть, ведь насколько я понимаю, выплата репарации за Вторую мировую закончилась недавно, если закончилась...

Дебаркадер вокзала и платформы.



Ради фото фасада вокзала пришлось перейти через площадь. Отсюда вид красивый и обшарпанных внутренностей вокзала не видно. И кстати, тут вокруг вокзала полно хороших магазинов. Большой универмаг как в старые добрые времена, торговый центр с привычным набором мелких магазинчиков, обувные магазины и прочие радости шопинга.

[avis]

Огни Будапешта. 11.10.2016.

Хотелось бы остаться в отеле после дневных скитаний по промозглой погоде, но прояснившееся местами небо и отсутствие дождя приглашали на прогулку по вечернему Будапешту, к Дунаю. Ночной Будапешт красив умопомрачительно. Но отправляясь на такую прогулку надо помнить, что тут Вам не домашняя Сена и компактный Латинский квартал. Тут большие дистанции, очень большие. В таких вылазках у меня принцип простой - иду как можно дальше пока не устану, сажусь в общественный транспорт и возвращаюсь в отель.

Итак. Вид с набережной на Королевский дворец.



Понятие «набережная» в Будапеште широкое… Собственно набережная, там где прямо вода и нет ограждений и набережная чуть повыше, но за трамвайной линией. Так, что мне надо искать переход через пути и лучше подземный.


Спустившись к Дунаю продолжаю путь к мосту Сеченьи. Непременно по нему буду реку переходить, тем более, что в вечернем убранстве я ещё этого моста не видела.


Около моста пришвартована «Европа». Наконец-то, она мне близко попалась, можно рассмотреть. Привет, 305-ый!


Дворец Грешема на площади Рузвельта. Венгерский модерн.


Под мостом Сеченьи есть небольшой тоннель для пешеходов, поэтому я и оказалась на этой стороне моста, ведь я собиралась фотографировать виды на Север. Хотя тут ночью куда не повернись – залитые огнями мосты, здания, церкви и Дунай величественно катит свои воды меж этих огней.



Фотографирование с мостов над Дунаем дело сложное. Тут ветер и вибрация. Панорама Дуная с моста Сеченьи.


Трамвайчик. Речной. Огневая доминанта панорамы – здание Венгерского парламента.



Даже тоннель подсвечен полностью и снаружи и изнутри.

[avis]

Часть города между Замковой горой и Дунаем называют Визиварош – Водный город. Некогда заселялся простолюдинами, но со временем обзавелся богатыми домами, церквями, купальнями. Большинство купален, собственно в Визивароше и находится. Иду на север по верхней набережной (нижняя отдана машинам), не тороплюсь, гуляю.

По правую руку от меня за Дунаем светится всеми огнями Парламент.




Обернемся назад, чтоб посмотреть на мост Сеченьи. Вот, пожалуй отсюда хороший вид получается. Не наслаиваются другие мосты.


По левую руку – поднимается ввысь Замковая гора, а в просвете домов видна Церковь Матьяша.




Кальвинистская церковь, не доходя до площади Баттяни.



Дороги высохли от утреннего дождя и опавшая листва перекатывается ветром и шуршит. Эта набережная пользуется популярностью у фотографов, ведь именно с неё открываются виды на парламент. Многие идут с хорошей оптикой и штативами. Оно того стоит.


Площадь Баттяни можно условно назвать главной в Визивароше. Когда-то здесь располагалась станция дилижансов на Вену (понятно, что выше на горе как раз Венские ворота). Своё транспортное значение площадь не утратила, здесь пересекаются трамвайные линии и есть станция метро (очень кстати). С юга площадь замкнута красивой барочной церковью Св.Анны (1740-1762). В церкви находится орган, признанный лучшим в Венгрии, бывают концерты.




С северной стороны замыкает площадь Баттяни ещё одна церковь – Св. Эржебеты.




Если идти дальше веред, то можно дойти до моста Маргит, если с этого места обернуться, то за двумя мостами высится чёрной громадой холм Геллерт.







А я уже цели достигла. Нахожусь напротив Парламента.

[avis]

Венгерский сецессион в городе Леопольда. 12.10.2016

Сегодня до обеда я решила совместить полезное с приятным. Конечной точкой путешествия должен был стать универмаг у Западного вокзала, где мне нужно было кое-что купить, весьма конкретное, без бродилок по магазину. Изучение карты Будапешта навело на мысль, что расстояние не так уж велико, а путь будет пролегать через один из самых фешенебельных районов города – Липотварошу или городу Леопольда. Часто этот маршрут называют как «вокруг Парламента» имея ввиду осмотр архитектурных изысков на территориях прилегающих к Парламенту.





Сецессион начал настигать меня едва я переходила через сквер Эржебет. Уж не первый раз тут иду, а такую громадину модерновую только заметила.





Телефонная будка Будапешта.




В Липотвароше планировка городская регулярная, улицы идут параллельно набережной на небольших расстояниях друг от друга, так что на перекрёстках Вы всегда можете видеть соседние улицы. Улочки узенькие, частенько обрамлены столбиками по типу парижских. Но, несмотря на казалось бы непригодность для транспорта, он там ездит, включая большие экскурсионные автобусы ситисайтсинг. Движение одностороннее, конечно. Я пошла по улице «6 Октября», потому, что по ней ещё не ходила. Всё здесь очень цивильно и чистенько, магазинчики, кафе, рестораны, отели.

По пути на площадь Свободы обнаружился весьма скромный памятник Сеченьи.





Фонтан на южной оконечности площади Свободы.




Ансамбль домов, обрамляющих площадь Свободы поистине представляет из себя жемчужину Пешта. Преимущественный архитектурный стиль – модерн. Шикарные особняки, с богатой отделкой. В целом, в Будапеште, я заметила много Сецессиона не только в этой части города, для любителей архитектуры некоторые фирмы предлагают такой специальный маршрут «Будапештский модерн». Модерн – это всегда интересно, потому, что зачастую модерновый ансамбль каждого города складывается уникально и не похоже на других. Ну что же, посмотрим на некоторые дома. Белое здание телерадиокомпании,бывшаяБиржа на западной стороне площади.







Площадь Свободы вытянута с севера на юг и заканчивается в северной стороне полукружием на котором удачно расположен монумент советским воинам-освободителям. Потому и площадь Свободы называется. От монумента лучами расходятся улочки застроенные домами модерн. Получается очень красиво и очень строго. И стоит монумент в память о наших солдатах, принесших на эту землю мир.







К очень большому сожалению, многие дома тут нуждаются хорошенькой чистке. Можно было бы и в этом рассмотреть некоторую стильность, но нет, дом этот изначально светлый. Ощущение, что более ста лет (с момента постройки) вот так вот и не помылся дождиками.



Я походила по коротеньким улочкам-лучам, полюбовалась домами. Некоторые имеют особые украшения керамические типа мозаика.









На углу перед тем как повернуть на улицу Холд установлен памятник Лайошу Баттяни, первому премьер-министру Венгрии, казненному в 1849 году. Почитается как национальный герой. А в общем, род Баттяни очень старый, дворянский род, известен с 14 века и неустанно поставлял Венгрии выдающихся личностей. Лайош не единственный, были и генералы, и епископы, и министры и даже святые.