"Отпуск за свой счет". Будапешт 9-13 октября 2016 года

[avis]

"Отпуск за свой счет". Будапешт 9-13 октября 2016 года.

«Каждый день миллионы людей отравляются в дорогу, 51% из их, по данным статистики едет на поиски счастья» причём, как известно, «по личным делам – за свой счет». Вся моя дунайская поездка осенью 2016 года была в прямом смысле за свой счет, ибо это не было очередным оплачиваемым отпуском, поэтому название известного фильма как нельзя более подходит.

Изначально я вовсе не планировала круиз по Дунаю, а просто хотела в Будапешт съездить на несколько дней. А в итоге Будапешт пошёл как «послекруизная программа» (рассказ о круизе по Дунаю - https://riverforum.net/showthread.php?t=3651)

Совершенно очевидно, что даже если в круизе стоянка теплохода в Будапеште полтора-два дня – это катастрофически мало для того, чтоб хоть как-то более-менее познакомиться с городом. Поневоле вспоминаешь слова из того самого фильма про отпуск за свой счет: «Турист за границей - явление малоизученное. Несмотря на то, что туризм существует много веков. Можно только посочувствовать человеку, который должен успеть за несколько дней осмотреть то, что местные жители не успевают увидеть за всю жизнь, и при этом нужно сохранить здоровье на обратную дорогу. Надо быть крепким духом и телом, чтоб удержать в голове бесчисленные сведения об исторических памятниках и ничего не перепутать. Выручают фотографии. В конце концов, впечатления стираются, названия забываются, а фотографии остаются».

Ох как это верно….. фотографии остались. Не так много как из круиза, но достаточно, чтоб показать город всесторонне, потому, что я ходила не только туристическими тропами, но старалась прожить в городе эти несколько дней как обыкновенный житель Будапешта – пользовалась общественным транспортом, делала покупки в обыкновенных супермаркетах, хозяйственных магазинах и универмагах (у них такое есть, хотя есть и то, что мы называем торговыми центрами!), так же как и местные выражала неудовольствие ночлегом мигрантов в метро в сердце Венгерской столицы и с горечью взирала на разваливающиеся, осыпающиеся или просто ужасно грязные здания поодаль от шикарных достопримечательностей.

Итак, переезд из Вены в Будапешт мероприятие совсем не утомительное. Всего-то 2,5 часа. Но! Вот уже второй раз сталкиваюсь с тем, что такси, которое заказывают с борта теплохода оказывается намного дороже, чем если бы я сама машину ловила. Причалы в Вене расположены крайне неудобно для самостоятельных действий, на окраине, метро рядом нет, до трамвая идти далеко, пересекая железную дорогу, поэтому вариант самостоятельного путешествия до вокзала даже не рассматривала. При посадке в такси на счетчике уже было 4.50, снова вспомнила Париж, такси.....и цена не зависит от того заказали в отель или сели на стоянке.

Потом поезд опоздал. По европейским меркам намного, на 20 минут. И вся толпа стояла на ветру, на холодном венском перроне Хофтбанхофа. Я вымерзла совершенно, правда потом в поезде отогрелась. В вагонах не было свободных мест и большинство пассажиров - туристы. Это направление Австрия – Венгрия пользуется большим спросом. Большинство пассажиров – азиаты, группа латиноамериканцев и единичные европейцы, включая меня. Хеде я? Вагоны не очень удобные, узкие, мало места для багажа. Удивляюсь, как мне удалось пристроить чемодан около стойки, на стойке места уже не было. Очень странная нумерация мест в вагоне, чётная и нечётная сторона, т.е. с одной стороны 65 и 67, а через проход 66 и 68. Непостижимая австрийская логика)))

Время в пути я зря не теряла. Изучала путеводитель и карту Будапешта. Что я знала о Венгрии до этой поездки? Весёлые оперетты Кальмана? Это само собой. Но в большей степени для меня представление о венграх формировалось совсем из других источников.

Источники художественные – спектакль театра Сатиры «Проснись и пой», кинофильм «Отпуск за свой счет».

Источник непосредственный – два сокурсника-венгра (наша половина потока в те годы была интернациональной, в каждой группе по два-три иностранца – представителя стран соцлагеря. Жили мы дружно, землячества устраивали вечера разные с национальными блюдами и рассказами о странах).

Источник профессиональный – любимейшая книга по внутренним болезням под редакцией Мадьяра (фамилиё такое), препараты фармацевтического завода «Гедеон Рихтер» (мощнейшее производство, хорошие препараты)

Источник дружественный – до сих пор хранящиеся адресованные маме открытки с приветами и поздравлениями от Ласло (представительство «Гедеон Рихтер»)

Источник гастрономический – консервы «Глобус», гуляш на званом ужине в торгпредстве Венгрии в Москве – в жизни не ела мяса вкуснее, до сих пор вспоминаю…

Источник технический – улыбчивые «Икарусы»-гармошки на улицах Москвы.

Поскольку я в эту поездку уже во второй раз буду в Будапеште (первые впечатления описаны здесь - https://riverforum.net/showthread.php?t=3651&page=3&p=247380&viewfull=1#p ost247380 ), то мне легче ориентироваться в описаниях достопримечательностей в путеводителе, но всё же полезно взглянуть на карту города и обзорный снимок, сделанный мной в круизе с холма Геллерт.

Дунай пересекает город с севера на юг (изгибаясь на Юго-Восток). Слева синим контуром обвела Замковый холм – это Буда, высокая часть Будапешта, расположенная на правом берегу Дуная. Севернее Буды расположена Обуда (Старая Буда). Справа на карте (левый берег) – равнинный Пешт. Здесь для москвичей всё понятно как никогда – радиально-кольцевая структура, имеется дуга аналогичная Бульварному кольцу (по существу единая улица с разными названиями бульваров на разных отрезках). Имеется дуга аналогичная Садовому кольцу (называется Большое бульварное кольцо), за которым хаотичный рисунок более древних улиц внутри Малого бульварного кольца сменяется регулярными параллельно-перпендикулярными. Однако, достопримечательности Будапешта выходят далеко за пределы колец (а расстояния-то почти как московские), синим на Пештской стороне я обвела квартал Варошлигет, где знаменитые купальни Сеченьи, площадь Героев, музеи и т.п. Зелёный контур – это вокзал Келети, Восточный вокзал Будапешта. И как это ни странно, но поезд из Вены (с запада) приходит именно сюда и с этого же вокзала я буду уезжать через несколько дней в Москву.







Таким образом, учитывая расположение основных туристических мест и вокзала был выбран отель на улице Rumbach Sebastien в Еврейском квартале недалеко от синагоги. Там точно будет всё пристойно и спокойно. На карте обозначено белым цветом. Название отеля созвучно названию улицы, но искажено так, чтоб получилось английское «комната» - Roombach Hotel Budapest Center.

Следующая засада - такси в Будапеште от вокзала до отеля. Деньги лучше обменять на форинты (хотя это крайне невыгодно), ведь неизвестно согласится ли таксист везти Вас за евро. Вернулась в советское время, когда таксисты решали повезут или нет по указанному адресу. При мне несколько человек так и не смогли уехать от вокзала, никто из таксистов не соглашался везти. Оплата договорная, в смысле как договоритесь с водителем, счетчиков я не увидела, хотя все машины одинаковые желтые с фонарём на крыше с надписью "Такси", т.е. как бы легально всё. Немолодой таксист спросил откуда я. Я сказала, что из России. (Диалог, разумеется, по-английски). И тут...внимание! Он переспрашивает. Украина? Я говорю, нет, Российская Федерация. Т.е. этот простой человек, который занимается извозом, знает Украину, но не знает Россию. Как?! Как можно перепутать Россию с чем-то? Страна раскинулась на две части света и занимает изрядную часть Евразийского материка.... no comments.

Не зря я выше обращала внимание на эпизод с такси в Вене. В Будапеште всё с точностью до наоборот. Выгоднее в два раза (!) заказывать такси из отеля или по телефону.

Заселилась в отель. По соотношению цена/качество очень неплохой, но уж как-то всё в номере не продумано. Отсутствие шкафа меня не смущает, тем более, что это при бронировании известно. Сейф есть – и хорошо. А вот война с душем началась в этот же день. Пожалуй, что единственный минус этого отеля отсутствие в душе полочек для мыла, геля и шампуня. Стационарный дозатор с гелем прикреплён к стене - типа пользуйтесь. А я такой дрянью как в этих флаконах мыться не могу, запах отвратительный. А в целом в отеле всё новое, только после ремонта глобального. Завтраки входят в стоимость. Очень вкусные и обильные завтраки. Персонал – молодёжь, говорят по-английски, по-французски. В Венгрии это важно, далеко не везде удастся объясниться по-английски. В большинстве своём венгры говорят только по-венгерски, впрочем, кто постарше могут и русский знать.

[avis]

9.10.2016. Вечер.

Прежде чем отправиться на прогулку, немного исторических фактов.

Венгрия как государство образовалась относительно недавно. Венгры исторически кочевники из Предуралья, относятся к финно-угорской группе. Язык непонятный, только финны понимают венгерский, для всех остальных европейцев, включая славян, язык совершенно непонятен. Но, интонации славянские! Забавно слушать абракадабру с русским акцентом.

Из названия частей города вполне ясно, что древнейшей является Обуда или Старая Буда. Очень сильно старая – римское поселение Аквинкум I века. Кстати, развалины Аквинкума сохранились по сей день, но лично у меня на их изучение времени в Будапеште не хватило.

Когда Римская Империя пала, Аквинкум захватили гунны и основали на правом берегу Дуная город Буда, в честь брата предводителя гуннов. В V веке гуннов потеснили авары и жили тут до IX века.

Приблизительно в 890 году в Европу пришли мадьяры (венгры) из Предуралья, а точнее из мест где-то между Волгой и Уральскими горами. Основателем первой правящей династии в стране мадьяров был князь Арпад (его именем назван мост через Дунай как раз в районе Обуды, Аквинкума). Праправнук Арпада, Геза принял христианство, а в год 1000 от Рождества Христова сын Гезы Иштван (Стефан по-европейски) был коронован на царство в Эстергоме. Впоследствии Иштван был причислен к лику святых.

В 13 веке случилось нашествие на мадьярские земли монголов. При восстановлении Будайской крепости после разрушения монголами впервые были построены мощные стены. Учитывая, что крепость в последствии осаждали более 30 раз, такое строительство было весьма предусмотрительным со стороны короля Бела IV.

В 14 веке Буда приобретает действительно столичный статус ибо король перебирается сюда из Вишеграда, а Пешт становится торговым центром страны и тоже приобретает более-менее внятные границы, а точнее защитные валы, где сейчас проходит Малое бульварное кольцо.

Из правителей 15 века особо венгры почитают Яноша Хуньяди, возглавившего движение сопротивления нашествию Османской империи. Одержал победу над турками при Белграде. Правление сына Хуньяди – Корвина Матьяша считают золотым веком Венгрии в целом и Буды в частности. Был построен новый дворец в Буде, Пешт процветал.

Внутренние распри в попытках занять венгерский трон привели к тому, что в 16 веке с турками бороться стало некому, а Венгрию расчленили на части и по существу она перестала быть Венгрией. Часть отхватили австрийцы, остальное стало турецким на полтора столетия.

От турецкого владычества Буду освободили Габсбурги в 17 веке и хотели было править Венгрией, но у мадьяров на этот счет было другое мнение и в 18 веке под предводительством Ференца Ракоци началось национально-освободительное движение, но страна так и осталась под Габсбургами аж до 19 века. Этот период был мирным и прогрессивным.

Оппозиционная партия была образована в 19 веке реформатором экономики Венгрии графом Сеченьи (его именем назван знаменитейший цепной мост через Дунай, купальни и много чего ещё), Кошутом, Деаком и графом Баттянни (в их честь названы улицы и площади Будапешта). По предложению Деака в 1867 году было заключено соглашение и появилась Австро-Венгерская империя.

По предложению Сеченьи, в 1896 году Буда, Обуда и Пешт были объединены в один город – Будапешт, который развивался столь стремительно, что считался самым развитым городом Европы. Например, на материке первый метрополитен в Европе появился именно в Будапеште. Строились замки, дворцы, проспекты. Расцветала торговля, промышленность и курорты Будапешта – купальни.

Новейшая история Будапешта и Венгрии, 20 и 21 век - довольно мутная и не героическая. После Первой мировой войны перестала существовать Австро-Венгрия. Вторая мировая – позор венгерского народа. Венгрия воевала на стороне фашистов.

Этот прискорбный факт многое объясняет. Нынешние венгры психологические потомки фашистов в большей степени, чем немцы. Немцы покаялись, осознали и, хотя не пылают пламенной любовью к русским, но относятся ровно, как к любой другой национальности. А Венгрия была очень раздосадована, что после войны долго выплачивала репарацию, как и Германия. Думали, наверное, что им простят, нахаляву из войны выйдут.

Потом был Советский союз, восстание 1956 года, Европейский союз. Сейчас Венгрия – задворки Евросоюза, некогда процветавшее государство (в том числе и при советском режиме) живет на огромный кредит, который непонятно как отдавать. Впрочем, отголоски этого мы увидим на улицах Будапешта в виде обшарпанных и грязных домов и раздолбанных тротуаров (у меня в Бирюлёве и то лучше), а также знанием того, что нет более знаменитой верфи «Обуда» и завода «Икарус».

Самостоятельного веса государство не имеет в Евросоюзе и только вместе с Чехией и Словакией образуют полноценный голос в Евросоюзе, который при каких-то там голосованиях может повлиять на принятие каких-либо решений (это Золтан рассказывал). Хорош союз с неравноправием его членов…три страны типа второсортных могут один голос составить…. Очень гордятся этим, а также тем, что сохранили национальную валюту – форинт. Причём объяснение банальное. Когда надо водить евро Венгрия не соответствовала каким-то там требованиям, а теперь сами венгры не хотят, ибо полагают, что Евросоюз скоро развалится (да, витают и там такие настроения).

К счастью, все эти политические игрища, не отразились на основных достопримечательностях Венгерской столицы, а Дунай независимо несёт свои воды к Черному морю. Поэтому пойдем гулять по Будапешту и осматривать вехи истории в виде градостроительных объектов – улиц, домов, площадей, парков.

[avis]

На улице Румбах почти напротив входа в гостиницу находится одно из культовых иудейских сооружений – малая синагога. Не раз после проходя мимо этого здания в мавританском стиле (в одном стиле с Большой синагогой) ни разу не видела, чтоб оно действовало. Такое было ощущение, что там ремонт внутри.



В самом начале Табачной улицы (Dohany utca – какое словечко интересное, типа дохают курильщики….) там где она врезается в Бульвар Кароли, являющийся частью Малого бульварного кольца, находится Большая синагога. У меня будет ещё время поближе рассмотреть, а сейчас двигаемся на бульвар.




Бульвар Кароли. В центре в обрамлении деревьев трамвайные пути. Трамвай – основной вид общественного транспорта Будапешта. Метро не охватывает всех районов, да и всего-то имеет четыре ветки, три из которых пересекаются аккурат в конце этого бульвара, куда я и направляюсь, на площади Деака. На фото вид с одного тротуара и с противоположного в направлении площади Деака, или как я прозвала Дик тер.






От площади Деака, условно параллельно Дунаю уходит в сторону Большого бульварного кольца проспект Байчи Жилински. Слева от него и до Дуная расположен квартал Липотварош или город Леопольда. Именно здесь находится главный собор Будапешта – собор Св.Иштвана и ещё много интересных мест, ну, и через этот квартал я пойду к Дунаю. Особенность географии тут такова, что хотя на карте изгиб Дуная невелик, на деле получается, что если я пойду сейчас от того места где стою вперед и левее, или пойду назад, то приду всё равно к Дунаю. Я пойду к собору, конечно же.




Нельзя обойти вниманием шикарный дом на площади Деака. Очень мне он нравился, архитектурный стиль угадывается с трудом – тут вам и классика с колоннами, тут и башенки, и модерновый декор. Я решила, что это такой венгерский модерн. Но! Приглядитесь, ну как же жаль, что штукатурка осыпается и домик явно нуждается в ремонте. И это центральная площадь города, хоть и маленькая….напротив шикарные отели….



Пересекая сквер Эржебет я заметила на доме вывеску с логотипом и названием знаменитого фармацевтического предприятия Гедеон Рихтер, уф, отлегло…жив ещё значит. Тут стоит сказать об особенностях написания имен в венгерском языке. Как правило, всегда сначала фамилия, а потом имя. Поэтому если нам привычно Гедеон Рихтер, то тут наоборот – Рихтер Гедеон. Хотя всё больше встречается нарушений этого правила, на общеевропейский манер.




Вполне себе современный модерн или модерновая современность.



Напротив, на углу, где от проспекта Бачи Жилински отходит проспект Андраши, утопая в зелени устремляясь вглубь города, вот такой дом красивый. На проспекте Андраши много хороших строений, но их позже мы изучим.

[avis]

На проспект Бачи Жилински собор Св.Иштвана выходит апсидой, а чтоб увидеть фасад, углубляюсь в квартал Липотварош.



Вечером собор выглядит особенно эффектно. Подробнее о соборе будет в рассказе о заключительном вечере в Будапеште.



От собора пешеходная улица с кафешками и сувенирными магазинчиками выходит на площадь Рузвельта, от которой через Дунай перекинут мост – цепной мост Сеченьи – один из символов Будапешта. Но сначала на удачу погладим пузо будапештскому полицейскому.)))



Пока ещё не стемнело и кафе пустуют. С наступлением темноты посетителей и прогуливающихся туристов станет больше.




Одно из зданий, обрамляющих площадь Рузвельта




Чтоб подойти к набережной на всем протяжении береговой линии придётся переходить через трамвайные пути. Переходы эти не всегда удачно расположены, в некоторых местах переходы есть под путями, но в любом случае надо быть осторожным, ибо это как раз тот случай, что не объедет. Маршрут трамвая №2 очень востребован круизёрами, поскольку идёт вдоль Дуная и доезжает от рынка до Парламента.




Самые выгодные причалы Будапешта оккупированы Викингами. На противоположном берегу Дуная мы видим Буду, а точнее - королевский дворец.



Очень быстро начинает темнеть, да и усталость сказывается, так что посмотрим на профиль Будапешта и вернёмся в отель.

[avis]

10.10.2016. Буда

Вчерашняя прогулка до собора Св. Иштвана была хорошая, собор великолепный, да ещё на закате красиво выделялся на фоне голубого неба. А потом наступило 18 часов и все магазины закрылись ввиду воскресенья. Пришлось идти ужинать в кафе. Разумеется, выбирала недорогое, все говорят, что в Будапеште дёшево. Ну так-то оно так, только это "дешево" будет вкусно и много, но в каком-нибудь непрезентабельном антураже с потёртыми клеенками вместо скатертей. И ещё. Напитки-то брать будете? Заплатите ещё не менее 3 евро за воду или кофе. Если захотите алкогольные напитки, то, соответственно ещё дороже будет. Так что «лоукостер» - это только на первый взгляд. Поскольку единственный супермаркет, который работает допоздна (Гурмэ) был на ул. Ваци я пошла туда, а на обратном в одном из кафе поужинала. Гуляш – это очень вкусно! Порции внушительные, я доесть не смогла. Из напитков взяла только кувшин воды с лимоном, ничего больше не хотелось. В итоге ужин обошелся мне в 11 евро. После такого ужина одно лишь желание было – побыстрее вернуться отель и лечь спать.

Утром 10 октября, увидев, что погода обещает быть хорошей, я отправилась на Замковую гору в Буду в Старый город или на Замковый холм, как ещё называют южную часть Старого города, потому, что там был замок и там сейчас расположен Королевский дворец. Замковая гора – это действительно отдельно расположенный обрывистый утёс, т.е. с какой бы стороны не подходил неприятель – с Дуная ли, с Будайских гор – надо штурмовать гору.

Кратчайший путь к мосту Сеченьи, через который я намереваюсь перейти Дунай, лежит по переулкам, которые выведут меня на проспект Андраши, затем на проспект Бачи Жилински к Собору, а там уж и рукой подать.

О! Хунгарофарма – вот ещё одно знакомое название.



Симпатичное оформление, в этностиле.




Вечор я умышленно на мост не поднималась, не хотелось смутных ощущений, а хотелось прочувствовать, что я ступаю по символу столицы Венгрии, столько раз виденному в разных передачах, кинофильмах и на плакатах. И вот я смотрю на Дунай со знаменитейшего цепного моста Сеченьи. Количество пришвартованных «Викингов» поубавилось, видно, второй и третий борта ушли ещё вчера, а этот ночевал.



Вид на другой берег севернее Замковой горы. Очень хорошим ориентиром на той стороне является реформатская церковь из красного кирпича с башенками. Наивысшая – 62 метра. Церковь была освящена в 1896 году, а её строительство было обусловлено ростом числа протестантов в столице.



Почему мост цепной если он просто подвесной (ну как наш Крымский)? Вот эти вот огромные металлические звенья считают цепью. Подвешен мост на две арки довольно изящные для такого сооружения через такую широкую в здешних местах реку. Этот мост впервые в 1849 году связал посуху Буду и Пешт. Почему мост Сеченьи? Потому, что мост построен по инициативе венгерского политика Иштвана Сеченьи – большого любителя технического прогресса и всяческих реформ. Отступающие фашисты мост взорвали так, что пролётов не осталось, цепи провисли и только арки стояли. Но, как говорится, как Феникс из пепла….., хотя применительно к Венгрии надо бы говорить как Турул из пепла…


А вот, кстати, и Турул. Замковый холм начинается сразу за цепным мостом и небольшой площадью. Слева от неё мы видим фуникулёр – самый удобный и дорогой способ подняться на гору (около 3,5 евро в одну сторону), а наверху – Королевский дворец, охраняемый птицей Турул. Эта мифическая птица, похожая на сокола, очень почитается венгерским народом и является вещей птицей, птицей предсказательницей и покровительницей венгерских правителей династии Арпада. В частности, считается, что именно эта птица указала народу куда переселиться для обретения своей земли – с Урала на Дунай.



Переход по любому мосту через Дунай – путешествие. Идёшь, идёшь, вот уже кажется оконечность моста, но не Дуная. И ветер сильный над рекой, всегда. Я пока шла по мосту Сеченьи несколько раз останавливалась поглазеть на реку, постоять, покачаться вместе с мостом (изрядно скрипит, вибрирует), тем более, что сегодня такое небо красивое! Повезло!

Вид на мост Маргит, за которым лежит на Дунае одноименный остров. Справа - здание парламента.




Лёгких путей в гору я не искала и сразу пошла искать лестницу по улице Фё, а потом по улице Яноша Хуньяди направо от тоннеля под горой, от площади перед оконечностью моста . Какой красивый дом! Какие фигурные решётки. И какая грязь…. А ведь просто помыть надо, ощущение, что с окончания войны не мыли. А ведь дом из светлого кирпича и барельефы светлые!




Лестницы наверх спрятаны в зелени, так что идти комфортно, как прогулка с нагрузкой. Всё верно, если уж Будапешт – единственный из столиц мира является городом-курортом, то будем считать, что это терренкур. Вперед!



Вот и крепостная стена. По существу гора обрамлена такими стенами на разных уровнях, образуя террасы, и дороги на их вершинах напоминают горный серпантин. По более низким уровням ещё хоть какой-то транспорт ходит – большей частью экскурсионные автобусы, а вот непосредственно в Старый город транспорт не допускается – это пешеходная зона, только по спецразрешениям, если, например, Вы живёте там (постоянно или временно) или исключение делают для некоторых турфирм (так Золтан нас провёз по Старому городу, но без остановок) и для автобусов Ситисайтсинг.



Чтоб попасть к следующей лестнице мне надо пройти между домом и стеной. Живописная стена такая, идти не скучно.

[avis]

Перед последним маршем лестницы. Всегда найдутся такие, кто кадр испортит. Но не ждать же пока они отойдут….а домик хочется сфотографировать.



Ещё немного, ещё чуть-чуть и лестница выводит к внешним стенам Рыбацкого бастиона, построенного на крепостных стенах в 1895 году в неороманском стиле. Как военное сооружение никогда не использовался и особой исторической ценности не представляет. Другое дело, что с галереи бастиона открывается великолепный вид на город, за что и ценится этот бастион туристами. Вот только за всё надо платить. В Старом городе всё проходит под девизом «Хочешь посмотреть – заплати», при этом единого билета как в Пражском граде нет, всё отдельно и в итоге может получиться очень недешево. Я ограничилась покупкой билета в церковь Матиаша (или Матьяша, пишут по-русски по разному), она древняя и красивая внутри, а на внутренних галереях имеется небольшой музей.







И первое же что я вижу, войдя внутрь Старого города – это церковь Матьяша, архитектура которой сразу подкупила меня своей асимметричностью и крышей, покрытой разноцветной керамической черепицей. В Будапеште несколько зданий, которые могут похвастаться такой кровлей. Керамическая черепица изготавливается на фабрике Жолнаи в городе Печ (существует с 1853 года). Эта керамика является типично венгерской продукцией, т.н. «хунгарикумом». Кроме того, покрытие получается очень красивым, практичным, а рисунок можно составить любой, зависит от фантазии. Обращаю внимание на птичку на ближайшей к нам башенке.




Главным фасадом с колокольней церковь обращена к площади Святой Троицы (Szentharomsag ter, это я специально название написала, чтоб прочувствовали непонятность языка. Невольно вспоминается «Кто ясно мыслит, ясно излагает». Мыслит человек на родном языке – это доказано. Так вот применительно к Венгрии, её истории мне иногда казалось, что именно из-за языка столь непонятна и запутана оказалась история Венгрии, не смогли ясно изложить, а нам теперь мучайся. Ведь даже у самих венгров нет чёткого и однозначного представления о пращурах. А туристу-то как тяжело… ).




Площадь Св.Троицы названа по одноименной колонне, воздвигнутой здесь в 1713 году в знак избавления от чумы. За колонной - фасад Венгерского дома (и Дома венгерского вина).



Прежде чем пойдем внутрь церкви надо бы показать Вам единственный сувенир, купленный в Будапеште. Никак нельзя было не купить. Уж больно хорош Ворон, да и чтоб Сове, купленной в Вене не скучно было одной в номере отеля оставаться, когда я гуляю )))



При чём тут церковь и Ворон с кольцом в клюве? Вот….а я даже сейчас обложилась разными источниками (два путеводителя, буклет из церкви, интернет) потому, что разобраться в этой запутанной истории и названиях непросто. Тогда же, в Будапеште, я просто вошла внутрь церкви, села на скамейку, достала ДВА путеводителя и углубилась в чтение, изредко сверяя фотографии из книжек и действительные интерьеры. Ох и путаная история у церкви и этого Ворона.

Значит так, церковь не Св. Матьяша (Матфея), а церковь Матьяша. Прозвана так в народе, потому, что король Матьяш Хуньяди (правил в 15 веке) тут дважды венчался и при нем была церковь глобально перестроена. Матьяш Хуньяди сын великого венгерского полководца, одержавшего победу над турками при Белграде Яноша Хуньяди, который не был королём, а был регентом. Прозвище Матьяша было Корвин, что значит Ворон. Только неясно, что тут было первично, а что приобретенным. На гербе Матьяша был изображен Ворон и вроде бы поэтому король получил такое прозвище. Тогда при чём тут золотое кольцо? Или не так. Ворон попал на герб после того как сыграл свою роль в судьбе монарха. Тут опять вариантов легенды о Вороне множество. По одному преданию в момент второго бракосочетания Матьяша в церковь влетел Ворон, выхватил кольцо и уселся на вершине одной из башенок церкви (он и сейчас там сидит, только отлитый из металла). Оба брака короля были неудачными – законных наследников не было.

У меня этот вариант легенды вызывает сомнения. К чему такой почёт птичке принесшей несчастье? Вряд ли. Есть другое объяснение. Пока папа Янош был на войне у него родился сын Матьяш, получивший в подарок золотое кольцо как символ королевской власти. Ребёнок играл с колечком, подлетел Ворон, колечко выхватил и исчез. А когда мальчик вырос и решался вопрос о наследовании венгерского престола, решающим в борьбе мог стать только особый знак, потому, что в сущности все кто претендовали на трон были не царских кровей и не имели преимуществ по родству. В разгар делёжки прилетел Ворон и уронил кольцо в руки Матьяша, тем самым во-первых, подтверждая, что он сын Хуньяди и во-вторых, что он – король. Вот с тех пор Ворон наравне с Турулом охраняет венгерское государство.

Легенды легендами, но из них что точно ясно, так то что церковь на этом месте существовала как минимум до начала 15. Считается, что первая церковь во имя Девы Марии заложена королем Иштваном в 11 веке. Она не сохранилось ибо была разрушена монголами в 13 веке, позже восстановлена. Однако, приобретение Будой столичного статуса преобразило и главную церковь города. Она была перестроена в готическом стиле. В 1541 году при оккупации турками церковь стала мечетью на 145 лет (!), алтарь и все украшения были уничтожены, а стены просто покрашены. Но в 1686 году Дева Мария помогла одолеть турков, явившись в виде статуи и морально уничтожив турков. Церковь очень сильно была разрушена. Была попытка восстановления в стиле барокко, но позже в 19 веке хватило разума восстановить церковь максимально приближенно к изначальному готическому собору и сохранить все уцелевшие средневековые конструкции. Вот его-то мы сейчас и видим.

Церковь внутри богато украшена росписью, что для готики совсем не характерно, но бывает.



Оконные проемы имеют витражи.



Архитектура типично готическая. В боковых нефах многочисленные часовни и в каждой свой алтарь. Это главный алтарь.





Алтарь в часовне.



В церкви находится гробница короля Белы III и его супруги Анны де Шатильон. Останки королевской четы покоятся здесь.

[avis]

На двух уровнях галереи над боковыми нефами находится музей, где представлена разная церковная утварь, копия короны Св.Иштвана (подлинные венгерские коронационные регалии хранятся в Парламенте) и много других экспонатов.







Здесь же можно совсем близко посмотреть на пульт органа.




Лестница с гербами.



В музее можно близко рассмотреть и даже потрогать образцы керамической черепицы, такой же как на крыше.



Витражи




Винтовая лестница вниз приводит нас обратно в главный неф.



В одном из приделов находится часовня Лоретанской Богородицы (Лорета). Удивительным образом в ней расположена та самая статуя Богородицы, которая явилась в 1686 году туркам из-за рухнувшей стены, в которой до этого, очевидно, её и замуровали. Свет из окна создает интересный эффект и кажется, что Дева Мария действительно выходит из стены, из луча света.




На этом закончим осмотр интерьера церкви и выйдем на улицу, побродим немного вокруг собора. Хотя на галерею Рыбацкого бастиона вход платный, но есть всё-таки места куда можно подойти бесплатно и посмотреть на Дунай и на Пешт. Здесь хорошо видно, как старательно архитекторы делали так, чтоб две архитектурные доминанты – Парламент и Собор Св. Иштвана были равной высоты. На самом деле собор по высоте ниже парламента, но стоит на возвышении.


Церковь со всех сторон выглядит по-разному. От типично готического серого камня со стороны апсиды до разноцветных и разновеликих башенок главного фасада. Высота колокольни 80 метров.

[avis]

Путешествие по Старому городу – это путешествие по вытянутому вдоль Дуная плато. Поэтому мало-мальски вразумительную схему Будавара не удаётся запечатлеть целиком, в один кадр так, чтоб названия читались. Ещё одна особенность таких схем, расположенных в разных частях холма – они ориентированы на местности по сторонам света, а не как карта, где всегда сверху север. Мне такие схемы не удобны и сбивают с толку. Я прекрасно с картами ориентируюсь на местности, а это для тех, кто не может ориентироваться и им надо вот так вот, «дословно». Неудобство же фотографирования по частям заключается ещё и в том, что цифровые обозначения от этой части схемы на другой стороне схемы…..и не спрашивайте, почему нельзя было нарисовать наоборот, я ответ не знаю.




Совсем грустный момент – из 54 обозначенных на схеме объектов 15 (синие квадратики) – это кафе и рестораны, а вовсе не достопримечательности. Также к едальным заведениям следует отнести все обозначения туалетов. Не обольщайтесь, это не общественные туалеты, а туалеты в кафе и ресторанах. Отдельных общественных уборных на Замковой горе нет! Про эту фишку я читала в путеводителе, но думала, что это касается города, а не такого супер туристического места как Замковая гора. Спустя четыре часа прогулки сей факт отсутствия туалетов вне кафе подтвердила служащая туристического информационного центра. И совсем не гарантировано, что Вам удастся войти в кафе и ничего не заказать. Здесь всё направлено на то чтоб Вы заплатили. Позолотили ручку. )))

Осматривая Старый город также не следует забывать, что Будапешт чудом уцелел в конце Второй мировой. В Буде обосновались фашисты, в Пеште – Советские войска и много дней и ночей шёл жесточайший обоюдный обстрел. По этой причине не стоит ожидать от Старого города наличия большого количества старинных строений, хотя, кое что, конечно, сохранилось. В любом случае, если отойти подальше от толп туристов, то прогулка по горе окажется настоящим наслаждением и отдыхом.

Итак, от Церкви Матьяша и площади Святой Троицы отправляюсь в путь. Как я уже говорила, на площади расположен Венгерский дом и Дом венгерского вина. Захожу, думаю, может дегустации какие бывают, а там только охранник и красивый холл.





Иду на север. Красиво расходятся древние узкие улочки и красиво припарковано у отеля Хилтон такси марки «Мерседес».




Наличие громоздкого отеля 1976 года постройки в Старом городе до сих пор неоднозначно воспринимается горожанами, особенно если учесть как он портит вид на холм со стороны левого берега Дуная. На этом месте некогда была Доминиканская церковь 1254 года и иезуитский монастырь, но к моменту строительства отеля там были только руины, что тоже не слишком хорошо в соседстве с церковью Матьяша. Однако, всё что можно было средневекового сохранено и мы можем видеть часть уцелевшего фасада и башню Св. Николая. Барельеф 15 с изображением короля Матьяша установлен на башне в 1930 году.




Осень в Будаваре.




В месте расхождения улочек (площадь Андраша Хеши) сохранилось здание старого постоялого двора «У красного ежа», 1696.



Ёжик и сейчас красный и здесь и сейчас можно пообедать. В советское время это кафе пользовалось популярностью у представителей власти и сюда приглашали поужинать советских коллег. Многие полагают, что название «Красный» от этого происходит, типа коммунисты тут заседали.



Улица Фортуны (носит такое название с 18 века по названию по таверны) выводит к Венским воротам. Т.е. если король желает ехать в Вену – тот вот туда, пожалуйста.






Упирается улица Фортуны в красивейшее здание Национального архива Венгрии с красочной крышей из керамической черепицы из города Печ.
Справа виден купол Лютеранской церкви Будавара.

[avis]

Недалеко от здания архива, налево на небольшой площади установлено одинокое готическое окно. Оно служит памятником церкви Св. Марии Магдалины, которая была на этом месте с 13 века. При турках была мечетью, после освобождения возродили церковь, но во время Второй мировой была разрушена почти вся усилиями бомбардировок союзников. Осталось только это окно и башня.







Из скверика около развалин церкви Св.Марии Магдалины, если обернуться, красивый вид на здание архива. С этого ракурса крыша хорошо видна.



Теперь я добралась до западной стены Старого города и пойду вдоль неё, возвращаясь к Королевскому дворцу.







Здесь очень приятно пройтись, тихо, спокойно, туристов нет и открываются потрясающие виды на Будайские горы и ту часть Будапешта, что лежит между ними и Замковой горой.



Переулок.




Осень Задунайская.




Дома которые расположены вдоль променада вполне жилые, наверное очень дорогое тут жильё. Ведь такой вид и такой оазис посреди шумного Будапешта.







В переулке показалась колокольня церкви Матьяша.



Стоя на этом перекрёстке все прохожие с недоумением оглядывались и искали глазами ту собаку, которая лаяла на весь квартал, да ещё рычала периодически. Но здесь никто с собакой не гулял, странно как-то. И тут я смотрю на балкон близлежащего дома. Ах вот, где возмутитель средневекового спокойствия.



Здесь же, на уровне церкви Матьяша можно спустить со стены вниз. По лестнице или на лифте. Спустившись попадете на серпантин за Замковой горой и можно по этой дороге совсем спуститься к Дунаю с южной стороны Замковой горы, т.е. между ней и холмом Геллерт.

[avis]

Продолжаю движение по западной стене Замковой горы. Настало время показать вторую часть схемы Будавара. Здесь всё довольно просто. Королевский дворец – это южная оконечность горы, поэтому дальше, чем дворец не уйдёшь. Только на спуск.



С этого ракурса, пожалуй, лучше всего видно старинную церквушку в Задунайской стороне. В большинстве своём дома в этом районе современные и как только сохранилась эта барочная церковь.




Вид на Королевский дворец. Справа вдалеке холм Геллерт с цитаделью и статуей на вершине.




К большому сожалению на площади Парадов проходит реконструкция и повсюду стройка и краны. Поэтому направляюсь сразу к дворцам, ибо их тут два. Впереди по курсу – Королевский дворец, а слева неприметный, белый – дворец Шандора.



Дворец Шандора – особняк в неоклассическом стиле. Был построен в 1806 году. Назван так, потому, что одна из статуй южного фасада изображает графа Шандора посвящаемого в рыцари. Сейчас здесь резиденция Президента. Скромный караул. Никаких препятствий при входе на Замковый холм нет. Никаких рамок металлоискателей, никаких турникетов и прочее.







Более того, справа от дворца – павильон фуникулёра (Будавар Шикло), весьма людное место.




Следующая засада – у стен замка снимают кино и часть лестниц и смотровых площадок отгорожена и туда временно не пропускают.




Вполне понимаю киношников, площадка выбрана неплохо, из-за деревьев открывается шикарный вид на Пешт.



Приблизим изображение, чтоб увидеть хорошо площадь Рузвельта там, где заканчивается мост Сеченьи на стороне Пешта. Площадь эта окружена красивыми особняками, но стоя там, внизу, из плохо видно из-за деревьев. Поэтому обратим внимание сейчас на Дворц Грэшема по центру площади. Это здание построено в 1907 году в стиле модерн или как в Австро-Венгрии принято называть – Сецессион. Сейчас в доме шикарный отель Four Seasons. Про перспективу и говорить нечего - собор Св.Иштвана.